Nativitas Wetlands

Había venido por las ruinas. Me quedé por las garzas de pie en los campos de milpa inundados al atardecer. Esa es la versión honesta de cómo terminé pasando dos noches en San Miguel del Milagro en lugar de la única que había planeado. Llegué a media mañana a finales de noviembre, tomé el colectivo desde la ciudad de Tlaxcala pasando campos que ya se habían anegado en sus bordes, y me quedé de pie al pie del cerro de Cacaxtla pensando que estaba haciendo lo correcto como turista responsable: arqueología primero, pájaros después. Los pájaros no respetaron ese horario.

Los humedales bajo Cacaxtla

La cuenca inundada alrededor de Nativitas no es una reserva natural formal con señalización y binoculares en renta. Es tierra agrícola que se vuelve somera cada otoño, cuando las lluvias han hecho su trabajo y las zanjas de drenaje ya no dan abasto. Los rastrojos de maíz asoman por el agua en hileras. Las garcetas y las garzas azuladas trabajan los márgenes con esa paciencia particular que hace que verlas se sienta meditativo en lugar de ocioso. Entre octubre y marzo, el humedal atrae pelícanos blancos, monjitas americanas y, en la mañana adecuada, nubes de golondrinas tijereta que se mueven como humo sobre el agua antes de posarse entre los carrizos. La mejor luz llega una hora antes del atardecer, cuando la cuenca se tiñe de rosa y las aves se quedan quietas. Camina por la vereda de tierra elevada que corre a lo largo del lado este de los campos, desde el pueblo de Santa María Nativitas hasta el canal viejo — sin coches, sin cuota de entrada, solo lodo en las botas.

Cacaxtla en la colina

Cacaxtla es la razón por la que la mayoría de los visitantes llega a este rincón de Tlaxcala, y se gana el viaje. Los murales de aquí — resguardados bajo un enorme techo metálico que le da al sitio la sensación de un gigantesco hangar de aviones — están entre los mejor conservados de Mesoamérica. Los paneles del guerrero jaguar en el Edificio A datan de alrededor del año 700 d.C. y el pigmento sigue tan vivo que te detiene en seco. Lo que no esperaba era lo pequeña que es en realidad el área cubierta. Se puede recorrer los murales principales en cuarenta minutos, lo que me dejó una hora antes del cierre para caminar por las plataformas exteriores y mirar hacia abajo, hacia el humedal que se extiende debajo. Esa vista — la cuenca plana, el agua brillando, los volcanes Popocatépetl y La Malinche en los días despejados — pone los murales en otro registro. Quien construyó aquí eligió el sitio tanto por lo que podía ver como por lo que podía defender.

Comer en Nativitas

El pueblo de Santa María Nativitas tiene un pequeño mercado junto a la plaza central que funciona de lleno los domingos. Tlaxcala es tierra de pulque, y los curados — pulque mezclado con fruta, a veces con tuna, a veces con guayaba — se venden fríos desde grandes ollas de barro. Comí tlayudas de frijoles en un puesto cerca de la iglesia las dos mañanas que estuve ahí, el tipo de desayuno que no requiere menú ni decisiones. La mujer que atendía el puesto también vendía atole de guayaba de una olla de barro que mantenía caliente sobre un brasero de carbón. Las mañanas de noviembre a 2,200 metros piden exactamente eso.

Cómo llegar

Los colectivos salen de la terminal de la ciudad de Tlaxcala, en la Avenida 20 de Noviembre, hacia Nativitas y San Miguel del Milagro durante todo el día — un viaje de treinta minutos. Cacaxtla está señalizado desde la carretera principal y a un corto trayecto en mototaxi desde donde te deja el colectivo. No hace falta coche, pero date al menos dos días.