Huichapan

Je suis entré à Huichapan un jeudi matin, plus ou moins par hasard. Le plan initial était de passer en coup de vent en route de Tula vers la Sierra Hidalguense — s’arrêter, photographier la façade du couvent, continuer vers le nord. Au lieu de cela, je me suis garé du côté de la calle Hidalgo sur la place, j’ai entendu le vacarme particulier d’un marché hebdomadaire en pleine effervescence, et je suis allé voir. Deux heures plus tard, je mangeais un bol de caldo de pollo à un stand près des marches de l’église, toujours engoncé dans ma veste à cause du froid des hauteurs, en train d’appeler pour repousser mes plans du soir d’une journée.

Ce Que les Augustins Ont Laissé

Le Convento de San Mateo Apóstol domine la silhouette de Huichapan depuis le milieu du XVIe siècle, et il porte son âge avec plus d’assurance que la plupart. La construction a débuté vers 1548, le plaçant précisément dans cette première vague de projets augustins qui refaçonnèrent les hauts plateaux de l’Hidalgo après la Conquête — d’immenses complexes de pierre conçus autant pour impressionner que pour convertir. La chapelle ouverte du côté nord est ce qui vous surprend : une arche voûtée face à l’atrium où l’on pouvait célébrer des messes en plein air pour des milliers de fidèles, rappel que cette ville frontalière administrait jadis une population fraîchement convertie et comptée par dizaines de milliers. Dans le cloître, les corridors restent frais même en plein midi, et la pierre est polie par des siècles de mains qui l’ont touchée. L’église attenante est vivante, habitée — cierges allumés, fleurs fraîches devant l’autel, un vieil homme au premier banc, chapeau sur les genoux. On ne s’y croirait pas dans un musée.

Jeudi au Tianguis

Le marché hebdomadaire envahit les rues autour de la place chaque jeudi et, dans une moindre mesure, le dimanche. Ce qui distingue le tianguis de Huichapan des marchés d’artisanat génériques des Pueblos Mágicos plus fréquentés, c’est son caractère résolument quotidien : des vendeurs qui vendent surtout entre eux et aux habitants. Des piments séchés au kilo, des nopales frais empilés en éventails verts, des blouses otomíes brodées main dont personne n’a gonflé le prix pour la clientèle touristique. La céramique de Talavera — Huichapan produit sa propre variante régionale, peinte dans un cobalt et une terre cuite caractéristiques — s’étale sur des tables pliantes à côté de seaux en plastique et de biscuits emballés. L’écart de prix entre une assiette en céramique ici et la même pièce dans une boutique de souvenirs de Querétaro est d’environ quatre pour un. J’ai mangé dans un comedor près du coin de Juárez et Morelos : du tasajo con enchiladas et une agua de tuna absurdement bonne pour l’altitude. Personne n’était pressé.

La Nuit Supplémentaire Que Vous N’Aviez Pas Prévue

La plaza mayor change de caractère selon l’heure. À midi, elle appartient aux écoliers et aux vendeurs. Vers cinq heures de l’après-midi, quand le marché a plié bagage et que la lumière des hauteurs vire à l’or, elle appartient à tout le monde — des couples sur les bancs, de vieux hommes qui font des tours lents, un chien étalé sur les pavés. Il y a quelques petits hôtels à distance de marche du zócalo ; je suis resté dans une posada de la calle Morelos dont le petit-déjeuner comprenait des tlayudas fraîches et un café de olla honorable servi dans des tasses en terre cuite. Pour le dîner, cherchez les fondas qui restent ouvertes après la tombée de la nuit du côté de la calle Hidalgo — celle à l’enseigne peinte à la main sert un consomé de carnero auquel je pense encore.

Comment y Aller

Le pôle urbain le plus proche est Querétaro, à environ 80 kilomètres au sud par l’autoroute à péage — à peu près une heure de route. Depuis Mexico, comptez deux heures et demie sur la MEX-45D. Des bus locaux partent de la Central de Autobuses de Querétaro à une fréquence raisonnable. Huichapan se trouve à plus de 2 000 mètres d’altitude, alors prévoyez une couche même en été ; les matins y sont froids toute l’année. Si possible, calez votre visite un jeudi.