Izu Oshima

Nous avons pris le ferry hors de Tokyo sur un coup de tête, surtout parce que Lia n’arrivait pas tout à fait à croire qu’un volcan actif faisait administrativement partie de la même ville où nous vivions depuis des mois. Izu Oshima se trouve à une centaine de kilomètres au sud, assez proche pour y arriver en une matinée et assez loin pour donner l’impression de quitter complètement le pays. Le temps que le continent disparaisse derrière nous et que le cône sombre de l’île apparaisse, j’avais compris pourquoi elle avait insisté.

Le mont Mihara et le désert lunaire

Le mont Mihara constitue à lui seul toute la personnalité de l’île — un volcan actif dont l’éruption de 1986 avait forcé l’évacuation de toute la population, un fait qui plane encore sur les lieux même si le cratère est aujourd’hui silencieux et praticable à pied. Nous avons gravi un sentier à travers des champs de gravier volcanique noir en direction du rebord, le sol crissant sous nos pieds d’une façon qui donnait plus l’impression de marcher sur des cendres que sur de la terre. Non loin, une étendue de pentes de sable noir appelée Urasabaku — surnommée le « désert lunaire » — se déploie en dunes sombres et ridées par le vent, où presque rien ne pousse. Debout là, le cratère fumant faiblement derrière nous et rien d’autre que du sable noir devant, Lia a dit que c’était l’endroit qui ressemblait le moins au Japon qu’elle ait jamais vu — et elle le disait comme le plus grand des compliments.

Une mer de camélias

Nous avions programmé le voyage en hiver sans vraiment réaliser ce que ça signifiait, jusqu’à ce qu’on le voie : Izu Oshima se couvre de millions de fleurs de camélia entre décembre et mars environ, des collines entières virant au rouge et au rose avec des floraisons dont le continent n’a pratiquement pas d’équivalent. Ces fleurs ne sont pas que décoratives — elles alimentent une industrie locale véritablement ancienne, l’huile de camélia Oshima Tsubaki, pressée à partir des graines de camélia selon une tradition qui perdure ici depuis plus d’un siècle. Nous avons visité un petit atelier de pressage où l’huile est encore extraite selon des méthodes traditionnelles, toute la pièce embaumant d’une odeur légèrement sucrée, et Lia a acheté une bouteille qu’elle utilise encore chez nous, jurant qu’elle vaut mieux que n’importe quel produit de pharmacie.

La côte entre les deux

Entre le volcan et les plantations de camélias, le littoral de l’île mène sa propre existence discrète — des falaises volcaniques noires plongeant dans une mer étonnamment claire, de petits ports de pêche nichés dans des criques, le genre de paysage qui attirerait les foules partout ailleurs si son propre volcan ne lui faisait pas autant d’ombre. Nous avons loué des scooters pour l’après-midi et avons simplement suivi la route côtière, nous arrêtant partout où la vue l’exigeait, mangeant du poisson grillé dans un minuscule stand en bord de port dont le patron semblait sincèrement surpris de voir des visiteurs. C’est le genre d’île où le drame du sommet vous fait oublier qu’il existe tout un littoral doux et ordinaire qui en fait le tour.

Comment y aller

Des ferries rapides relient le quai de Takeshiba, dans le centre de Tokyo, à Izu Oshima en environ une heure quarante-cinq, ce qui en fait une véritable option d’excursion d’une journée, même si passer une nuit sur place laisse bien plus de marge pour voir à la fois le cratère et les plantations de camélias sans se presser. La location de scooters ou de petites voitures près du port reste le moyen le plus simple de se déplacer une fois sur place, puisque les sites de l’île s’étirent le long de la route côtière et jusqu’au rebord du cratère. Les conditions de mer peuvent affecter les horaires des ferries, donc mieux vaut vérifier le statut de la traversée avant de se rendre au quai, surtout en dehors des mois les plus calmes.