Izu Oshima

Tomamos el ferri desde Tokio por capricho, sobre todo porque Lia no podía creerse del todo que un volcán activo formara parte administrativamente de la misma ciudad en la que llevábamos meses viviendo. Izu Oshima está a unos cien kilómetros al sur, lo bastante cerca para llegar en una mañana y lo bastante lejos para sentir que se abandona el país por completo. Para cuando la costa desapareció detrás de nosotros y apareció el oscuro cono de la isla, entendí por qué había insistido tanto.

El monte Mihara y el desierto lunar

El monte Mihara es toda la personalidad de la isla: un volcán activo cuya erupción de 1986 obligó a evacuar a toda la población, un hecho que todavía pesa sobre el lugar incluso ahora que el cráter está tranquilo y se puede recorrer a pie. Subimos por un sendero entre campos de grava volcánica negra hacia el borde, el suelo crujiendo bajo los pies de una forma que se sentía más como caminar sobre cenizas que sobre tierra. Cerca de allí, un tramo de laderas de arena negra llamado Urasabaku, apodado el “desierto lunar”, se extiende en dunas oscuras onduladas por el viento donde casi nada crece. De pie ahí, el cráter humeando levemente detrás y nada más que arena negra por delante, Lia dijo que era el momento en que Japón menos había parecido Japón, y lo dijo como el mayor de los cumplidos.

Un mar de camelias

Habíamos planeado el viaje para el invierno sin darnos cuenta del todo de lo que eso significaba hasta que lo vimos: Izu Oshima florece con millones de flores de camelia entre diciembre y marzo aproximadamente, laderas enteras volviéndose rojas y rosas con flores que la mayor parte de la isla principal no tiene equivalente. Las flores no son solo decorativas: alimentan una industria local genuinamente antigua, el aceite capilar Oshima Tsubaki, prensado a partir de semillas de camelia en una tradición que lleva más de un siglo funcionando aquí. Visitamos un pequeño taller de prensado donde el aceite todavía se extrae con métodos tradicionales, toda la sala oliendo levemente dulce, y Lia compró una botella que todavía usa en casa, insistiendo en que es mejor que cualquier cosa de farmacia.

La costa entre ambos mundos

Entre el volcán y los campos de camelia, la costa de la isla hace su propio trabajo silencioso: acantilados volcánicos negros que caen a un mar sorprendentemente claro, pequeños puertos de pesca metidos en calas, el tipo de paisaje que atraería multitudes en cualquier lugar menos eclipsado por su propio volcán. Alquilamos escúteres por una tarde y simplemente seguimos la carretera costera, parando donde la vista lo exigía, comiendo pescado a la parrilla en un diminuto puesto junto al puerto donde el dueño pareció genuinamente sorprendido de ver forasteros. Es el tipo de isla donde el drama de arriba te hace olvidar que hay toda una costa apacible y corriente dando la vuelta a los bordes.

Cómo llegar

Ferris de alta velocidad salen del muelle de Takeshiba en el centro de Tokio hacia Izu Oshima en cerca de una hora y cuarenta y cinco minutos, lo que la convierte en una opción real para una excursión de un día, aunque quedarse a pasar la noche da mucho más margen para ver tanto el cráter como los campos de camelias sin prisas. Los alquileres de escúter y coche pequeño cerca del puerto son la manera más fácil de moverse una vez allí, ya que los puntos de interés de la isla están repartidos a lo largo de la carretera costera y hacia el borde del cráter. Las condiciones del mar pueden afectar a los horarios de los ferris, así que vale la pena comprobar el estado de las travesías antes de dirigirse al muelle, especialmente fuera de los meses más tranquilos.