Kasama

Lia a trouvé Kasama comme elle trouve la plupart de nos meilleurs détours — en tombant dans un trou de lapin de photos de céramique en ligne et en refusant d’en sortir. Elle collectionne de petites pièces de poterie de presque chaque région que nous avons visitée, et quand elle a appris qu’il existait toute une ville construite autour à la fois d’un grand sanctuaire et d’une tradition de four séculaire, à quatre-vingt-dix minutes de Tokyo, il n’y a pas eu beaucoup de débat sur la question d’y aller.

Le sanctuaire Kasama Inari

Le sanctuaire Kasama Inari remonte au VIIe siècle et compte parmi les trois grands sanctuaires Inari du Japon, aux côtés du bien plus célèbre Fushimi Inari à Kyoto, bien qu’il attire lui-même des millions de visiteurs par an sans jamais paraître aussi submergé que son homologue du sud. Nous sommes arrivés un jour de semaine ordinaire et avons eu de longs pans du domaine presque pour nous seuls, marchant devant des rangées de statues de renards — les messagers traditionnels d’Inari — en direction du pavillon principal. La véritable pièce maîtresse du sanctuaire, cependant, est sa tonnelle de glycines, vieille de plusieurs siècles et immense, soutenue par une structure en bois qui doit s’étendre sur cinquante mètres ; nous étions arrivés un peu tôt pour la pleine floraison, mais même les premières grappes violettes en cascade suffisaient à faire s’arrêter Lia, le regard levé, pendant une longue minute.

L’argile qui a bâti un artisanat

L’autre identité de Kasama vient du sol lui-même : une argile ferrugineuse dans les collines environnantes qui soutient une tradition de poterie, le Kasama-yaki, depuis les années 1770, produisant à l’origine de simples récipients robustes vendus aux pèlerins mêmes qui visitaient le sanctuaire Inari. Nous avons passé un après-midi dans le quartier de la poterie de Kasama, une collection éparpillée d’ateliers et de galeries où le style historique — parois épaisses, terreux, non émaillé par endroits — côtoie un travail étonnamment moderne d’une nouvelle génération de céramistes venus s’installer ici spécifiquement pour l’argile et la communauté. Lia a longuement bavardé avec un jeune potier sur les techniques d’émaillage, pendant que j’achetais discrètement un service de tasses dont je n’avais aucun plan réel pour le rapatriement.

Un après-midi au tour

Sur la recommandation de l’un des ateliers visités, nous avons réservé une courte séance de poterie pratique dans un atelier juste en dehors du quartier principal, du genre clairement conçu pour les visiteurs mais tenu par des gens qui prenaient l’artisanat au sérieux malgré tout. Mon bol est ressorti de travers, d’une façon que l’instructeur a été trop poli pour commenter ; celui de Lia est ressorti vraiment réussi, centré et aux parois fines, ce qu’elle ne m’a pas laissé oublier depuis. Nous avons laissé nos pièces à cuire et à expédier des semaines plus tard, et les déballer une fois rentrés, tout de travers qu’elles étaient, a ravivé toute l’après-midi bien plus vivement que la plupart des souvenirs ne le font.

Comment y aller

La gare de Kasama se trouve sur la ligne JR Mito, accessible depuis Tokyo en environ quatre-vingt-dix minutes avec une correspondance, le plus souvent via Tomobe ou Mito selon l’itinéraire choisi. Le sanctuaire est à distance de marche facile de la gare, tandis que le quartier de la poterie s’étend un peu plus loin, donc louer un vélo ou prendre l’un des bus de desserte locaux rend l’exploration des ateliers bien moins fatigante que de marcher entre eux tous. Ça fonctionne parfaitement comme excursion d’une journée depuis Tokyo, bien qu’un séjour de nuit plus lent laisse davantage de place pour une véritable séance de poterie plutôt qu’un simple tour des boutiques.