Les Rousses

Les Rousses se trouve à plus de mille mètres sur le haut plateau du Jura, assez près de la Suisse pour qu’on aperçoive le poste-frontière depuis certains points du réseau de pistes, et la station se présente, à juste titre, comme la capitale française du ski de fond. Ce n’est pas une station bâtie autour de dénivelés spectaculaires comme dans les Alpes ; ce qui séduit ici, c’est l’espace — un plateau vallonné et boisé qui s’étend dans toutes les directions, quadrillé par ce qui m’a paru un nombre presque absurde de boucles damées rayonnant depuis le bourg et son lac.

Apprendre à skier comme les gens du coin

J’avais déjà skié en piste, plutôt mal, mais le ski de fond était nouveau pour moi, et Les Rousses s’est révélé être un endroit indulgent pour être mauvais en public. Nous avons loué le matériel dans un magasin près de la place principale, où le patron, sans qu’on le lui demande, a passé dix minutes à corriger ma foulée avant même que nous ayons quitté le parking, puis nous a orientés vers une des boucles les plus faciles autour du Lac des Rousses lui-même, gelé et cerné de sapins saupoudrés de blanc. Il a fallu environ une heure avant que le rythme ne s’installe, glisser plutôt que marcher, puis une heure de plus avant que mes jambes ne me rappellent que je faisais quelque chose de vraiment aérobique depuis le début. Lia, qui a grandi en skiant dans les Alpes, rendait tout ça exaspérément facile dès la première foulée.

Une ville-frontière dans tous les sens du terme

La position des Rousses, collée à la frontière suisse, lui donne un caractère un peu hybride — le comté français et le gruyère suisse se retrouvent sur les mêmes cartes de restaurant, et un court trajet en voiture suffit pour passer la frontière et rejoindre la Vallée de Joux, réputée pour son propre lac et pour ses ateliers d’horlogerie qui fonctionnent depuis des siècles. En été, le même plateau devient plutôt un terrain de VTT et de randonnée, et le Fort des Rousses, une immense fortification militaire du XIXe siècle en partie creusée sous terre, ouvre ses portes aux visites tout en servant désormais aussi de lieu d’affinage pour des producteurs de comté qui profitent de sa température constante et fraîche. Nous l’avons visité en hiver, et les remparts enneigés du fort se détachant sur l’étendue blanche et plate du plateau ont composé l’un des paysages les plus dépouillés et les plus silencieux de tout le voyage.

Quand y aller : De décembre à mars pour un ski de fond avec neige garantie, l’altitude assurant ici des conditions plus fiables que plus bas dans le Jura ; de juin à septembre pour la randonnée et le VTT sur le même réseau de pistes, sans la neige.