Les Rousses

Les Rousses se asienta a más de mil metros en el altiplano del Jura, lo bastante cerca de Suiza como para ver el paso fronterizo desde ciertos puntos de la red de senderos, y se promociona a sí misma, con razón, como la capital del esquí de fondo francés. No es una estación construida en torno a desniveles espectaculares como en los Alpes; el atractivo aquí es el espacio: un altiplano ondulado y boscoso que se extiende en todas direcciones, surcado por lo que parecía un número casi absurdo de circuitos de esquí preparados que irradian desde el pueblo y su lago.

Aprendiendo a esquiar como esquían de verdad los locales

Ya había esquiado en descenso antes, mal, pero el esquí de fondo era nuevo para mí, y Les Rousses resultó ser un lugar muy indulgente para ser malo en algo en público. Alquilamos el equipo en una tienda cerca de la plaza principal donde el dueño, sin que se lo pidiéramos, pasó diez minutos corrigiendo mi zancada antes de que hubiéramos salido siquiera del aparcamiento, y luego nos señaló uno de los circuitos más fáciles alrededor del propio Lac des Rousses, completamente congelado y rodeado de abetos espolvoreados de blanco. Tardó cerca de una hora en que el ritmo empezara a encajar, deslizarse en lugar de caminar, y otra hora más en que mis piernas me recordaran que había estado haciendo algo genuinamente aeróbico todo ese tiempo. Lia, que creció esquiando en los Alpes, lo hizo parecer exasperantemente fácil desde el primer paso.

Un pueblo fronterizo en todas direcciones

La posición de Les Rousses, justo pegada a la frontera suiza, le da un carácter algo híbrido: el Comté francés y el Gruyère suizo aparecen juntos en las mismas cartas de restaurante, y un corto trayecto en coche te lleva al otro lado de la frontera hasta el Vallée de Joux, famoso por su propio lago y por los talleres de relojería que llevan siglos operando allí. En verano, el mismo altiplano se convierte en una base de mountain bike y senderismo, y el Fort des Rousses, una enorme fortaleza militar del siglo XIX construida en parte bajo tierra, abre para visitas y hace también las veces de lugar de afinado de queso para productores de Comté que aprovechan su temperatura constante y fresca. Nosotros lo visitamos en invierno, y las murallas del fuerte cubiertas de nieve contra el altiplano blanco y llano fueron uno de los paisajes más austeros y silenciosos de todo el viaje.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para el esquí de fondo con nieve garantizada, ya que la altitud mantiene las condiciones más fiables aquí que más abajo en el Jura; de junio a septiembre para senderismo y mountain bike en la misma red de senderos, sin la nieve.