Obernai

Nous roulions sur la route des vins depuis quatre jours et tout avait fini par se fondre dans le même motif de géraniums et de pignons, alors quand Lia a proposé qu’on laisse tomber les noms célèbres pour un après-midi et qu’on choisisse simplement une ville sur la carte, nous sommes tombés sur Obernai plus ou moins par hasard. C’était finalement une vraie ville active plutôt qu’une carte postale préservée — un vrai marché du lundi, une vraie circulation, une école qui sortait — et cette banalité, après quatre jours de joliesse soigneusement mise en scène, a fait l’effet d’un soulagement.

La place du Marché et son puits vieux de six cents ans

La place du marché s’organise autour du puits aux Six Seaux, un puits Renaissance de 1579 doté d’un élaboré auvent en fer forgé et de six seaux qui desservaient jadis les besoins en eau de tout le quartier, et qui fonctionne encore comme le centre social de la ville, exactement comme il a dû le faire il y a cinq cents ans. Nous y sommes arrivés un jeudi matin et avons trouvé des étals de munster, de terrine de sanglier et de pots de confiture de mirabelle installés dans son ombre, ainsi qu’un vieil homme vendant des escargots depuis une table pliante, qui affirmait joyeusement que l’Alsace les prépare mieux que la Bourgogne. Le beffroi, une tour du XIVe siècle coiffée d’un dôme baroque bien plus tardif, veille sur toute la place et sonne encore les heures comme il le fait depuis des siècles.

Le mont Sainte-Odile, au-dessus des vignes

Au-dessus d’Obernai se dresse le mont Sainte-Odile, une crête boisée couronnée par un couvent fondé au VIIe siècle par Odile, la sainte patronne de l’Alsace, et un lieu de pèlerinage qui attire des visiteurs discrètement toute l’année sans jamais donner l’impression d’une attraction touristique. Nous y sommes montés un soir pour la vue plutôt que pour la religion — la terrasse domine toute la plaine d’Alsace jusqu’au Rhin et, par temps clair, jusqu’à la silhouette noire de la Forêt-Noire de l’autre côté de la frontière allemande. Le long de la crête, sous le couvent, court le Mur Païen, un mystérieux mur en pierre sèche de plus de dix kilomètres dont les bâtisseurs et la fonction restent débattus par les archéologues ; nous en avons parcouru un court tronçon dans un silence presque complet tandis que la lumière baissait, ce qui m’a semblé la bonne façon de terminer un après-midi improvisé.

Quand y aller : Mai et juin, avant que la chaleur estivale ne s’installe sur la plaine, quand la place du marché est la plus animée et que la montée au mont Sainte-Odile récompense par des vues claires plutôt que par de la brume.