Obernai

Llevábamos cuatro días recorriendo la ruta del vino y todo había empezado a mezclarse en el mismo patrón de geranios y aguilones, así que cuando Lia sugirió que nos saltáramos los nombres famosos por una tarde y simplemente eligiéramos un pueblo en el mapa, llegamos a Obernai más o menos por azar. Resultó ser un pueblo de verdad en activo en lugar de una postal conservada: un mercado de lunes de verdad, tráfico de verdad, una escuela saliendo, y esa normalidad, tras cuatro días de belleza cuidadosamente montada, se sintió como un alivio.

La Place du Marché y su pozo de seiscientos años

La plaza del mercado se organiza en torno al Puits aux Six Seaux, un pozo renacentista de 1579 con un elaborado dosel de hierro forjado y seis cubos que en su día abastecían de agua a todo el barrio, y todavía funciona como centro social del pueblo tal como debió de hacerlo hace quinientos años. Llegamos allí un jueves por la mañana y encontramos puestos de queso Munster, terrina de jabalí y tarros de mermelada de mirabel montados a su sombra, y un anciano vendiendo caracoles desde una mesa plegable que insistía, alegremente, en que en Alsacia los hacen mejor que en Borgoña. El Beffroi, una torre de campanario del siglo XIV coronada por una cúpula barroca mucho más tardía, vigila toda la plaza y sigue marcando las horas como lo ha hecho durante siglos.

El Mont Sainte-Odile, sobre las viñas

Sobre Obernai se alza el Mont Sainte-Odile, una cresta boscosa coronada por un convento fundado en el siglo VII por Odile, la santa patrona de Alsacia, y un lugar de peregrinación que atrae visitantes discretamente todo el año sin sentirse nunca como una atracción turística. Subimos una tarde por la vista más que por la religión: la terraza se abre sobre toda la llanura de Alsacia hacia el Rin y, en un día despejado, hacia el contorno negro de la Selva Negra al otro lado de la frontera alemana. A lo largo de la cresta, bajo el convento, discurre el Mur Païen, un misterioso muro de piedra seca de más de diez kilómetros cuyos constructores y propósito todavía debaten los arqueólogos; caminamos un tramo corto casi en silencio mientras caía la luz, lo que me pareció la forma correcta de terminar una tarde imprevista.

Cuándo ir: Mayo y junio, antes de que el calor del verano se instale sobre la llanura, cuando la plaza del mercado está en su mejor momento y la subida al Mont Sainte-Odile te recompensa con vistas claras en lugar de neblina.