Saverne

Saverne existe à cause d’une trouée. C’est ici que les Vosges s’abaissent assez pour laisser passer une route, puis un canal, puis une voie ferrée, entre la plaine d’Alsace et la Lorraine — ce qui a fait de la ville un point de passage stratégique pendant environ deux mille ans, de garnison romaine à poste de péage médiéval, jusqu’à devenir, finalement, la résidence de campagne de certains des ecclésiastiques les plus riches de la France pré-révolutionnaire. J’y suis venu la première fois pour une livraison professionnelle, m’attendant à un carrefour fonctionnel sans plus, et j’ai trouvé à la place un palais rose au bout d’un canal rectiligne, comme égaré depuis la Loire.

Le château des Rohan et sa façade très calculée

Le Château des Rohan domine la vieille ville de Saverne, et il faut savoir que le bâtiment qu’on voit aujourd’hui n’a rien de médiéval — il a été reconstruit dans les années 1770 par le cardinal Louis-René-Édouard de Rohan, l’un des nombreux évêques de Strasbourg de la lignée Rohan, après qu’un incendie eut détruit la résidence précédente. Rohan avait l’argent et, selon la plupart des récits, l’ego pour aller avec : la façade qui donne sur le canal court sur presque toute la longueur d’un terrain de football, construite en grès rose des Vosges avec une sévérité que les habitants comparent mi-sérieusement à Versailles, et elle aurait été conçue pour impressionner les visiteurs arrivant en bateau par le canal avant même qu’ils aient posé le pied en ville. Le cardinal Rohan est le même homme qui se retrouvera plus tard mêlé à l’Affaire du Collier, le scandale qui a fait un tort réel à la réputation de Marie-Antoinette juste avant la Révolution — il y a donc une certaine ironie à voir combien de sa fortune est passée dans un bâtiment conçu uniquement pour afficher un statut. Aujourd’hui le château abrite un musée et une auberge de jeunesse, une reconversion étrange mais étrangement appropriée pour ce projet de vanité cardinalice.

Des roses, un canal, et la route par-dessus les montagnes

Derrière le château se trouve la roseraie de Saverne, qui compte plusieurs milliers de plants et plusieurs centaines de variétés et évite curieusement de donner l’impression d’une corvée municipale — c’est franchement l’une des meilleures roseraies que j’aie parcourues en France, disposée le long de la rivière avec assez d’ampleur pour semer la foule en quelques minutes même un dimanche très fréquenté. Nous y sommes allés en juin, ce que je qualifierais désormais de quasi obligatoire, et nous nous sommes assis près de l’eau pendant que des péniches se frayaient un chemin dans l’écluse du canal tout proche, en direction de cette même trouée dans les montagnes qui fait de Saverne un point de passage depuis que les Romains y ont construit une route. Grimpez plutôt hors de la ville, par le sentier balisé vers les ruines du château du Haut-Barr — surnommé « l’œil de l’Alsace » pour les vues qu’il offre sur la plaine — et vous saisissez la géographie en un seul coup d’œil : les montagnes derrière vous, la plaine devant, et la ville posée exactement sur la couture entre les deux.

Quand y aller : En juin, pour les roses à leur apogée, même si septembre fonctionne presque aussi bien si vous préférez avoir le sentier du Haut-Barr et le chemin de halage du canal presque pour vous seul.