Eguisheim

Eguisheim est bâti en anneaux, comme une coquille d’escargot, parce qu’il a grandi à l’intérieur de ses propres fortifications médiévales et n’avait tout simplement nulle part ailleurs où aller. Lia l’a remarqué avant moi — cela faisait dix minutes que nous marchions dans la même rue courbe et repassions sans cesse devant ce qui ressemblait au même coin de rue. Ce n’était pas un déjà-vu. C’était la forme même de la ville. D’autres voyageurs m’avaient prévenu qu’Eguisheim était la cousine plus mignonne et plus instagrammée de Colmar, envahie et barricadée pour les photos. C’est populaire, aucun doute là-dessus, mais personne ne m’avait dit que c’était aussi un village viticole bien vivant, où la moitié des maisons ont un pressoir ou une porte de cave au rez-de-chaussée, et rien que ça a suffi à empêcher que ça ne ressemble à un simple décor.

Les anneaux et le raisin

L’anneau extérieur, la rue du Rempart, suit presque exactement l’ancien mur fortifié, et si on la parcourt dans le sens des aiguilles d’une montre depuis la fontaine de la place centrale, on passe devant une quarantaine de maisons qui, à elles seules, doivent représenter la moitié du budget géraniums du Haut-Rhin. Nous avons arrêté de compter les jardinières. Ce que nous n’avons pas arrêté de faire, c’est lire les petites pancartes peintes à la main fixées au-dessus de certaines portes — des noms de vignerons, dont certains remontent à plusieurs générations, parce qu’Eguisheim se trouve au pied des contreforts des Vosges, sur l’une des plus anciennes terres viticoles documentées d’Alsace, plantée depuis au moins le Moyen Âge. Nous nous sommes glissés dans une cave du Domaine Bruno Sorg pour une dégustation de pinot gris et de gewurztraminer que le propriétaire nous a servie sans jamais chercher à nous vendre quoi que ce soit de plus, ce que j’en suis venu à considérer comme le signe le plus sûr d’un lieu qui n’en a pas besoin.

Léon IX et l’église silencieuse

L’autre particularité d’Eguisheim, moins photographiée mais plus intéressante à mes yeux, est d’être le lieu de naissance du pape Léon IX, et la chapelle octogonale bâtie sur la place centrale du village marque l’emplacement du château où il est né en 1002. C’est un petit bâtiment presque austère, au milieu de tous ces colombages pastel, et il est généralement désert. Nous nous sommes assis sur ses marches pour manger une tarte flambée achetée deux portes plus loin — fine, boursouflée, nappée de crème fraîche et de lardons — et avons regardé un groupe de touristes photographier les géraniums à quinze mètres de là sans jamais nous jeter un regard. C’est le genre d’endroit qui récompense dix minutes d’immobilité.

Quand y aller : Venez en septembre ou début octobre, pendant ou juste après les vendanges, quand les vignes sur les coteaux au-dessus du village virent à l’or et au rouge et que le village se vide en fin d’après-midi dès que les cars d’excursion venus de Colmar sont repartis.