Eguisheim

Eguisheim está trazado en anillos, como una concha de caracol, porque creció dentro de sus propias fortificaciones medievales y sencillamente no tuvo a dónde más ir. Lia lo notó antes que yo: llevábamos diez minutos caminando por la misma calle curva y no dejábamos de pasar por lo que parecía la misma esquina. No era déjà vu. Era la forma del pueblo. Otros viajeros me habían advertido que Eguisheim era la prima más mona y más instagrameada de Colmar, desbordada y acordonada para las fotos. Es popular, sin duda, pero nadie me había dicho que también es un pueblo vinícola en activo donde la mitad de las casas tienen un lagar o una puerta de bodega a pie de calle, y eso por sí solo evitó que se sintiera como un mero decorado.

Los anillos y la uva

El anillo exterior, la Rue du Rempart, sigue casi exactamente la antigua muralla fortificada, y si la recorres en sentido horario desde la fuente de la plaza central pasas por unas cuarenta casas que entre todas deben de suponer la mitad del presupuesto en geranios del Alto Rin. Dejamos de contar jardineras. Lo que no dejamos de hacer fue leer los pequeños carteles pintados a mano sobre ciertas puertas —nombres de viticultores, algunos con generaciones a sus espaldas—, porque Eguisheim se asienta al pie de las estribaciones de los Vosgos, en una de las tierras vinícolas más antiguas documentadas de Alsacia, cultivada desde al menos la Edad Media. Nos metimos en una cava del Domaine Bruno Sorg para una cata de Pinot Gris y Gewürztraminer que el propietario nos sirvió sin intentar en ningún momento vendernos nada más, algo que he llegado a considerar la señal más segura de un lugar que no lo necesita.

León IX y la iglesia silenciosa

El otro título de Eguisheim, menos fotografiado pero más interesante para mí, es que es la ciudad natal del papa León IX, y la capilla octogonal construida en la plaza central del pueblo marca el emplazamiento del castillo donde nació en 1002. Es un edificio pequeño, casi austero, junto a todo ese entramado pastel, y suele estar vacío. Nos sentamos en sus escalones a comer una tarte flambée que habíamos comprado dos puertas más allá —fina, ampollada, untada de crème fraîche y panceta— y observamos a un grupo de turistas fotografiar los geranios a quince metros sin mirar hacia nosotros ni una vez. Es el tipo de sitio que recompensa diez minutos de quietud.

Cuándo ir: Ven en septiembre o principios de octubre, durante o justo después de la vendimia, cuando los viñedos de las colinas sobre el pueblo se vuelven dorados y rojizos y el pueblo se vacía a primera hora de la tarde en cuanto se marchan los autobuses de excursión de Colmar.