Colombie

La Colombie est le pays qui a le plus changé entre le moment où j’en ai entendu parler pour la première fois et celui où j’y suis enfin arrivé. L’écart entre la réputation et la réalité y est plus large que presque partout ailleurs où j’ai voyagé. On y trouve un lieu d’une extraordinaire beauté physique — trois cordillères andines, deux littoraux, jungle amazonienne, hauts plateaux du café — peuplé de gens dont la chaleur et la fierté pour leur pays frisent l’évangélisme. Ils veulent que vous l’aimiez. Vous l’aimerez.

La côte caraïbe

Carthagène est la carte postale, et elle mérite honnêtement ce statut. La vieille ville fortifiée est l’un des plus beaux environnements urbains des Amériques — un rêve fiévreux de bougainvilliers, de balcons coloniaux et de lumière caribéenne qui teint d’ambre les murs de pierre au crépuscule. Mais Carthagène est aussi une leçon pour regarder au-delà de l’évidence. La vraie ville vit à Getsemaní, dans les stands de street food du marché de Bazurto, dans les îles du Rosaire, où l’infrastructure touristique s’amenuise et où l’eau prend des nuances de bleu impossibles.

Plus haut sur la côte, Santa Marta est la porte d’entrée du Tayrona, un parc national de plages adossées à la forêt et de criques parsemées de rochers où l’on arrive à pied par des sentiers depuis la route. Au-delà, Palomino est une longue étendue de plage où une rivière descend de la Sierra Nevada jusqu’à la mer, et la Sierra elle-même abrite le trek de la Ciudad Perdida ainsi que les communautés des peuples kogui et arhuaco, qui vivent dans ces montagnes depuis des siècles. À l’intérieur des terres, Mompox est une ancienne ville fluviale sur le Magdalena où le temps semble s’être arrêté, avec ses églises coloniales blanchies à la chaux et son long front de rivière.

Au large, dans les Caraïbes occidentales, San Andrés et l’île de Providencia ont une culture bien à elles, avec des traditions créoles raizales et la mer aux sept couleurs que décrivent les habitants. Providencia est la plus calme des deux, une île montagneuse ceinte de corail.

Medellín et l’Antioquia

Medellín est l’histoire que tout le monde veut raconter, et pour de bonnes raisons. Une ville qui fut la plus dangereuse de la planète est devenue l’une des plus innovantes, avec un réseau de transports publics qui a aussi servi de politique sociale, des quartiers renaissant grâce à l’architecture et à l’investissement, et une scène créative — musique, cuisine, design — qui vibre de l’énergie d’un endroit qui sait exactement le chemin parcouru. Le quartier de Medellín Innovation montre à quel point tout a changé, et les téléphériques qui grimpent les collines offrent une vue sur toute la vallée.

Juste à l’extérieur de la ville, Guatapé est une ville lacustre aux bas-reliefs peints sur chaque maison, et la Piedra del Peñol est un énorme monolithe de granit dont un escalier d’environ 700 marches mène au sommet, récompensé par une vue sur les îles et les anses du réservoir. Jardín est une petite ville colorée dans les collines du café, plus au sud-ouest, avec une place envahie de tables de café.

La région du café

La région du café, au sud de Medellín, est douce et verte, avec des exploitations en terrasses sur les flancs des montagnes, où les colibris sont plus nombreux que les humains. Salento en est la base principale, un village aux balcons aux couleurs vives en bordure de la vallée de Cocora, dont les palmiers à cire s’élèvent jusqu’à soixante mètres, les plus hauts palmiers du monde. Séjourner dans une ferme en activité, assister à la récolte et goûter les grains dans la tasse est la meilleure façon de voir comment se fait le café colombien. De nombreuses fincas proposent une promenade dans la plantation, une leçon de cueillette et de séchage et une dégustation à la fin, et plusieurs ont aussi des chambres où passer la nuit. La randonnée de la vallée de Cocora se fait de préférence tôt le matin, avant que les nuages ne montent et que le sentier ne se remplisse, et les jeeps Willys qui font office de taxis de la ville sont une façon amusante de s’y rendre.

Bogotá et les Andes

Bogotá se trouve à environ 2 600 mètres sur un haut plateau, et elle est plus grande, plus grise et plus cultivée que les visiteurs ne s’y attendent, avec le Musée de l’Or, le vieux quartier coloré de La Candelaria et du street art sur un mur sur deux. Autour de la capitale, Villa de Leyva est une ville coloniale parfaitement préservée dotée d’une immense place pavée, et Barichara, dans le Santander, est l’un des plus jolis villages du pays, un lieu blanchi à la chaux aux rues de pierre. San Agustín, dans le sud, abrite un parc archéologique de mystérieuses statues de pierre sculptées, niché parmi des collines vertes. Cali, capitale de la salsa, est le cœur du versant pacifique et un bon endroit pour danser.

Rivières, jungle et couleur

Pour une Colombie très différente, Leticia s’étend sur l’Amazone, là où se rejoignent la Colombie, le Brésil et le Pérou, base pour des excursions fluviales et des lodges en pleine jungle. Et dans les montagnes de la Macarena, Caño Cristales est une rivière qui devient rouge, jaune et verte grâce aux plantes aquatiques à la bonne saison, une courte période où le niveau de l’eau est favorable. L’accès y est limité et contrôlé : réservez donc auprès d’un opérateur agréé et vérifiez les conditions actuelles.

La sécurité varie selon les régions et évolue avec le temps. Consultez les conseils aux voyageurs actuels de votre gouvernement, restez sur les itinéraires touristiques dans les zones frontalières et écoutez les conseils locaux sur les lieux et les moments où voyager, surtout la nuit.

Quand y aller : De décembre à mars, c’est la saison sèche dans les Andes et sur la côte caraïbe. De juin à août, une seconde fenêtre sèche s’ouvre. Carthagène est chaude toute l’année — magnifiquement, sans complexe. La région du café est agréable à toute époque, son altitude tempérant le soleil équatorial.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils sautent la côte caraïbe au-delà de Carthagène. Santa Marta est la porte d’entrée du parc national Tayrona et du trek de la Ciudad Perdida, l’une des grandes randonnées de plusieurs jours d’Amérique du Sud. Palomino est une ville de plage qui ressemble encore à un secret. La côte entre Carthagène et la frontière vénézuélienne est un voyage à elle seule.

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