Weishan

Tous les gens que nous avons rencontrés avant Weishan nous disaient la même chose : c’est ce que Dali était avant que Dali ne devienne Dali, tout en boutiques de souvenirs et perches à selfie. J’étais sceptique face à ce genre de comparaison, honnêtement — c’est le genre de chose que les gens disent de beaucoup de villes qui finissent par décevoir. Mais Weishan a vraiment mérité cette réputation. Nous sommes arrivés un après-midi de semaine, et la vieille ville fortifiée, avec sa tour-porte de la dynastie Ming et son quadrillage de rues pavées, était quasiment vide à part des habitants vaquant à leurs occupations réelles — un homme réparant une roue de vélo dans une embrasure de porte, une femme vendant de la pâte frite depuis une charrette, personne ne cherchant à nous vendre quoi que ce soit que nous n’avions pas demandé.

La ville était une étape clé sur l’ancienne Chamao Gudao, la Route du Thé et des Chevaux, où des caravanes de mules et de chevaux transportaient le thé Pu’er vers le nord, en direction du Tibet, et ramenaient chevaux et sel vers le sud, et on ressent cette histoire dans l’agencement — des rues assez larges pour des bêtes de somme, le genre de devantures en bois solides à deux étages construites pour une ville commerçante plutôt qu’agricole. La tour Gongchen, l’ancienne porte à l’extrémité sud de la ville, conserve encore sa structure en bois d’origine, et grimper jusqu’à la plateforme du sommet, en regardant en contrebas la longue rue rectiligne, a été le premier moment où la description « ville de caravanes » est devenue quelque chose de visuel plutôt qu’un simple fait lu quelque part.

Nous avons dîné dans un petit boui-boui près du marché spécialisé dans l’ersi local, ces fines nouilles de riz propres à la région, sautées avec du jambon et du piment, et c’était peut-être le meilleur plat de nouilles que j’aie mangé au Yunnan, ce qui n’est pas rien vu à quel point j’ai pris au sérieux la recherche sur les nouilles pendant ce voyage. La propriétaire, une fois qu’elle a compris que nous n’étions pas juste de passage pour une heure, a apporté un second plat que nous n’avions pas commandé — une sorte de légume conservé — et a refusé de nous laisser payer un supplément pour ça.

Weishan ne vous submergera pas de sites à voir comme le feront Lijiang ou Dali, et c’est précisément là tout l’intérêt. C’est une ville qu’on traverse lentement, où l’attrait tient à l’absence de quiconque cherchant à vous vendre cet attrait. Je continue de la recommander aux gens qui me disent en avoir « fini » avec les grandes villes du Yunnan, et jusqu’ici personne n’est revenu déçu.

Quand y aller : Le printemps et l’automne apportent le climat le plus doux ; essayez de faire coïncider votre visite avec le festival des lanternes du Nouvel An chinois si possible, quand les vieilles rues se remplissent de lumières.