Weishan

Todos los que conocimos antes de Weishan nos decían lo mismo: es lo que Dali solía ser antes de que Dali se convirtiera en Dali, todo tiendas de recuerdos y palos de selfie. Era escéptico con ese tipo de comparación, honestamente; es el tipo de cosa que la gente dice de muchos pueblos que terminan siendo decepcionantes. Pero Weishan realmente se lo ganó. Llegamos un día de semana por la tarde, y el pueblo amurallado antiguo, con su torre-puerta de la dinastía Ming y su cuadrícula de calles de piedra, estaba casi vacío salvo por lugareños en sus asuntos cotidianos: un hombre reparando una rueda de bicicleta en un umbral, una mujer vendiendo masa frita desde un carrito, nadie tratando de vendernos nada que no hubiéramos pedido.

El pueblo fue una parada clave en la antigua Chamao Gudao, la Ruta del Té y los Caballos, donde caravanas de mulas y caballos transportaban té Pu’er hacia el norte, hacia el Tíbet, y traían caballos y sal de vuelta hacia el sur, y se puede sentir esa historia en el trazado: calles lo bastante anchas para animales de carga, el tipo de fachadas de madera sólidas de dos pisos construidas para un pueblo comercial más que agrícola. La Torre Gongchen, la puerta antigua en el extremo sur del pueblo, aún conserva su estructura de madera original, y subir a la plataforma de arriba, mirando hacia la larga calle recta abajo, fue el primer momento en que la descripción de “pueblo de caravanas” se convirtió en algo visual en lugar de solo un dato que había leído.

Cenamos en un pequeño local cerca del mercado que se especializaba en ersi local, esos delgados fideos de arroz únicos de la zona, salteados con jamón y chile, y puede que haya sido el mejor plato de fideos que comí en Yunnan, lo cual dice mucho considerando lo en serio que me tomé la investigación de fideos en ese viaje. La dueña, cuando se dio cuenta de que no éramos de los que pasan solo una hora, sacó un segundo plato que no habíamos pedido, algo de verdura en conserva, y se negó a dejarnos pagar de más por él.

Weishan no te va a abrumar con atracciones como sí lo hará Lijiang o Dali, y ese es precisamente el punto. Es un pueblo que se recorre despacio, donde el atractivo está en la ausencia de alguien tratando de venderte el atractivo. Sigo recomendándoselo a la gente que me dice que está “harta” de los grandes pueblos de Yunnan, y hasta ahora nadie ha vuelto decepcionado.

Cuándo ir: La primavera y el otoño traen el clima más templado; si puedes, intenta programar la visita en torno al festival de linternas del Año Nuevo Chino, cuando las calles antiguas se llenan de luces.