Anglesey

Nous sommes passés sur Anglesey en traversant le pont suspendu de Menai, qui est lui-même un petit morceau d’histoire : le pont de Thomas Telford, datant de 1826, l’un des premiers grands ponts suspendus au monde, et on remarque à peine avoir traversé de l’eau jusqu’à ce qu’on baisse les yeux et qu’on voie le détroit filer rapidement en dessous. L’île, de l’autre côté, se sentait immédiatement différente du continent : plus plate, plus calme, plus exposée au ciel, avec des terres agricoles qui remontent jusqu’à de basses falaises et des plages qui restent presque vides même en été.

Bien sûr, nous nous sommes arrêtés dans le village où tout le monde s’arrête. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch — je ne vais pas prétendre savoir le prononcer, et Lia non plus après trois tentatives de plus en plus hilares sur le parking — arbore son nom complet de 58 lettres peint sur le panneau de la gare précisément parce que des habitants du XIXe siècle voulaient attirer les touristes, et ça marche toujours. Nous avons acheté l’obligatoire ticket de quai avec le nom estampillé dessus, pris l’obligatoire photo sous le panneau, et honnêtement, on a apprécié le côté absurde de la chose plus que je ne l’aurais cru.

Mais l’île mérite qu’on s’y attarde bien au-delà du jeu de mots de son nom. Nous sommes allés en voiture jusqu’à Bryn Celli Ddu, une chambre funéraire néolithique plus ancienne que Stonehenge, posée tranquillement dans un champ avec une unique pierre dressée à l’intérieur du tertre et presque personne d’autre alentour — pas de boutique de souvenirs, pas de file d’attente, juste un couloir de pierre bas où l’on se baisse pour entrer dans une petite chambre que des gens utilisaient pour un rite quelconque il y a environ cinq mille ans. C’est un genre de silence étrange, se tenir à l’intérieur de quelque chose d’aussi ancien avec des moutons qui paissent juste dehors.

Nous avons terminé la journée à South Stack, à l’extrémité ouest de l’île, près de Holyhead, où un phare se dresse sur son propre îlot relié par un escalier raide et une passerelle. Les falaises y étaient bruyantes d’oiseaux marins — guillemots et petits pingouins entassés sur les corniches — et le vent venant de la mer d’Irlande était assez fort pour que Lia m’attrape le bras dans les marches, moitié pour garder l’équilibre, moitié, je pense, simplement parce que toute la scène paraissait assez dramatique pour le justifier.

Quand y aller : La fin du printemps et le début de l’été sont idéaux si vous voulez voir les colonies d’oiseaux marins de South Stack en pleine activité ; pour une visite tranquille avec des plages désertes, septembre convient tout aussi bien, et l’eau est encore assez chaude pour s’y tremper les pieds.