Anglesey

Cruzamos a Anglesey por el puente colgante de Menai, que es en sí mismo un pedacito de historia: el puente de Thomas Telford de 1826, uno de los primeros grandes puentes colgantes del mundo, y apenas notas que has cruzado agua hasta que miras hacia abajo y ves el estrecho corriendo rápido bajo tus pies. La isla, al otro lado, se sentía inmediatamente distinta del continente: más llana, más tranquila, más expuesta al cielo, con tierras de cultivo que llegan hasta acantilados bajos y playas que se mantienen casi vacías incluso en verano.

Por supuesto, paramos en el pueblo en el que todo el mundo para. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch —no voy a fingir que sé pronunciarlo, y tampoco pudo Lia después de tres intentos cada vez más histéricos en el aparcamiento— tiene el nombre completo de 58 letras pintado en el cartel de la estación de tren precisamente porque algunos vecinos del siglo XIX quisieron atraer turistas, y sigue funcionando. Compramos el obligatorio billete de andén con el nombre estampado, nos hicimos la foto obligatoria bajo el cartel, y sinceramente disfrutamos de lo ridículo del asunto más de lo que esperaba.

Pero la isla se gana el sustento mucho más allá del chiste de su nombre. Fuimos en coche hasta Bryn Celli Ddu, una cámara funeraria neolítica más antigua que Stonehenge, que descansa tranquila en un campo con una única piedra en pie dentro del túmulo y casi nadie más alrededor: sin tienda de recuerdos, sin cola, solo un pasillo de piedra bajo por el que te agachas para entrar en una pequeña cámara que la gente usaba para algo ceremonial hace unos cinco mil años. Es un tipo de silencio extraño, estar de pie dentro de algo tan antiguo con ovejas pastando justo fuera.

Terminamos el día en South Stack, en el extremo occidental de la isla, cerca de Holyhead, donde un faro se alza en su propio islote conectado por una escalera empinada y una pasarela. Los acantilados de allí estaban ruidosos con aves marinas —araos y alcas apiñados en las cornisas— y el viento que soplaba desde el mar de Irlanda era lo bastante fuerte como para que Lia me agarrara del brazo en los escalones, en parte para no perder el equilibrio y en parte, creo, porque toda la escena parecía lo bastante dramática como para justificarlo.

Cuándo ir: Finales de primavera a principios de verano es lo mejor si quieres ver las colonias de aves marinas de South Stack en plena actividad; para una visita tranquila y de playas vacías, septiembre también funciona bien y el agua sigue lo bastante templada para meter los pies.