Yamunotri

De tous les sites du Char Dham, Yamunotri est celui qui m’a vraiment fait travailler pour l’atteindre. Il n’y a aucune route près du temple — on se gare, ou le jeep vous dépose, dans un village appelé Jankichatti, et de là c’est environ six kilomètres de montée directe sur un sentier pavé de pierre que les pèlerins arpentent, à pied, à dos de mule, ou portés en panier, depuis très longtemps. Lia et moi avons décidé de le faire à pied, en partie par fierté et en partie parce que les poneys avaient l’air plus stressés que nous. J’ai regretté cette décision au troisième kilomètre et je m’en suis félicité au sixième, ce qui est à peu près comment se passe toute randonnée difficile.

Le sentier suit les gorges de la Yamuna sur tout le trajet, étroit et vert, avec des cascades qui traversent le chemin à deux ou trois endroits, si bien qu’on marche sur de la roche glissante d’embruns avec un à-pic d’un côté. Ce qui m’a surpris, c’est le trafic sur ce sentier — pas des touristes, des pèlerins, des centaines d’entre eux, beaucoup plus âgés que mes parents, certains pieds nus, avançant à un rythme qui faisait passer nos chaussures de randonnée pour ridicules. Un porteur transportant une femme âgée dans un panier tressé sur son dos nous a dépassés deux fois. Je ne me suis jamais senti autant touriste dans un endroit qui n’a pas été construit pour les touristes.

Le temple lui-même se trouve à un peu plus de 3 200 mètres, une structure modeste reconstruite plus d’une fois après des avalanches, juste à côté de la vision vraiment étrange de Surya Kund — une source chaude naturelle bouillonnante juste à côté de l’eau de fonte glaciaire. Les pèlerins font bouillir des pommes de terre et du riz dans des sacs en tissu trempés dans la source en guise d’offrande, puis les mangent comme prasad. Lia a goûté du riz sorti directement du kund, l’a déclaré parfaitement cuit, et avait l’air bien trop satisfaite d’elle-même à ce sujet. J’ai trempé une main dans Surya Kund et je l’ai retirée vite ; l’eau est proche de l’ébullition par endroits, juste à côté d’un ruisseau assez froid pour engourdir les pieds en quelques secondes. Ce contraste, plus que le temple, est ce à quoi je pense quand je me souviens de Yamunotri.

Nous avons passé la nuit à Jankichatti plutôt que de redescendre le jour même, dans une chambre de guesthouse avec un radiateur d’appoint qui fonctionnait environ la moitié du temps. Le dîner fut des nouilles maggi chaudes et un chai trop sucré d’un stand tenu par une femme qui avait manifestement vu mille randonneurs épuisés avant nous et savait exactement ce dont on avait besoin sans qu’on ait à en dire beaucoup. Redescendre le lendemain matin fut presque plus dur que monter — mes genoux s’en souviennent plus que mes poumons.

Quand y aller : Le sentier et le temple ouvrent d’environ mai à la deuxième semaine de novembre, selon la météo ; allez-y en mai-juin ou septembre-octobre pour éviter à la fois les glissements de terrain de la mousson et la neige la plus froide de début de saison.