Yamunotri

De todos los sitios del Char Dham, Yamunotri es el que de verdad me hizo trabajar para llegar. No hay ninguna carretera cerca del templo: aparcas, o te deja el jeep, en un pueblo llamado Jankichatti, y desde ahí son unos seis kilómetros en subida directa por un sendero empedrado que los peregrinos llevan recorriendo a pie, en mula o cargados en cestas desde hace mucho tiempo. Lia y yo decidimos ir caminando, en parte por orgullo y en parte porque los ponis parecían más estresados que nosotros. Me arrepentí de la decisión hacia el kilómetro tres y me alegré de ella hacia el kilómetro seis, que es más o menos como va toda caminata dura.

El sendero sigue todo el trayecto el desfiladero del Yamuna, estrecho y verde, con cascadas que cruzan el camino en un par de puntos, así que vas pisando roca resbaladiza por el rocío con un precipicio a un lado. Lo que me sorprendió fue el tráfico en el sendero: no turistas, peregrinos, cientos de ellos, muchos mayores que mis padres, algunos descalzos, moviéndose a un ritmo que dejaba en ridículo nuestras botas de senderismo. Un porteador que cargaba a una mujer anciana en una cesta tejida a la espalda nos adelantó dos veces. Nunca me he sentido tan turista en un lugar que no fue construido para turistas.

El templo en sí se encuentra a poco más de 3.200 metros, una estructura modesta reconstruida más de una vez tras avalanchas, junto a la vista genuinamente extraña de Surya Kund, una fuente termal natural que hierve justo al lado del agua de deshielo glaciar. Los peregrinos hierven patatas y arroz en bolsas de tela sumergidas en la fuente como ofrenda, y luego los comen como prasad. Lia probó arroz sacado directamente del kund, lo declaró perfectamente cocido, y se veía demasiado satisfecha de sí misma por ello. Metí una mano en Surya Kund y la retiré rápido; el agua está casi hirviendo en algunos puntos, justo al lado de un arroyo tan frío que entumece los pies en segundos. Ese contraste, más que el templo, es lo que recuerdo cuando pienso en Yamunotri.

Nos quedamos a pasar la noche en Jankichatti en lugar de bajar el mismo día, en una habitación de casa de huéspedes con un calefactor que funcionaba más o menos la mitad del tiempo. La cena fueron fideos maggi calientes y un chai demasiado dulce de un puesto llevado por una mujer que claramente había visto a mil senderistas exhaustos antes que nosotros y sabía exactamente qué necesitábamos sin que dijéramos gran cosa. Bajar a la mañana siguiente resultó casi más difícil que subir; mis rodillas lo recuerdan más que mis pulmones.

Cuándo ir: El sendero y el templo abren aproximadamente de mayo a la segunda semana de noviembre, según el clima; ve en mayo-junio o septiembre-octubre para evitar tanto los deslizamientos del monzón como la nieve más fría de temporada temprana.