Ranikhet

Ranikhet ne fait pas beaucoup d’efforts pour vous impressionner, ce qui, après plusieurs stations de montagne surpeuplées, était exactement ce dont Lia et moi avions besoin. C’est une ville de cantonnement du régiment de Kumaon, encore largement administrée par l’armée indienne, et cela se voit dans tout — les haies taillées, les bungalows en pierre blanchie à la chaux avec des toits en tôle, le calme presque inquiétant à dix heures du soir quand la plupart des stations de montagne indiennes bourdonnent encore d’activité. Nous avons logé dans une guesthouse coloniale rénovée avec une cheminée qui fonctionnait vraiment, et je me souviens m’être réveillé au son d’un clairon venant de quelque part sur le terrain du cantonnement, ce qui donnait l’impression d’être tombé dans un autre siècle.

Le golf de Upat est la chose que tout le monde mentionne, et elle le mérite. Tracé parmi de grands pins chir à plus de 1 800 mètres, c’est l’un des parcours les plus hauts et, selon la plupart des avis, les plus pittoresques d’Inde, même si je dis cela en tant que personne qui n’a jamais joué un parcours complet de golf de sa vie. Nous avons plutôt marché le long du périmètre, l’air âpre de résine de pin, et avons eu une vue dégagée sur les chaînes du Nanda Devi et du Trishul à travers des trouées entre les arbres, ce que je n’avais réussi à obtenir nulle part ailleurs au Kumaon — pas de brume, pas de foule, juste de la neige très loin et très blanche contre un ciel bleu dur.

Ce que j’ai le plus aimé, cependant, ce n’était ni le parcours de golf ni la vue, mais à quel point la ville semblait ordinaire à vivre pendant deux jours. Il y a un musée militaire, le Kumaon Regimental Centre, avec des rangées de médailles et de vieux fusils et un ours empaillé un peu étrange que Lia a trouvé plus amusant que solennel. Il y a une rue de marché vendant des pommes des vergers locaux, des châles en laine, et pas grand-chose d’autre destiné aux touristes. Nous avons déjeuné dans un petit dhaba près du mall road où le fils du propriétaire faisait ses devoirs à la table d’à côté, et personne n’a essayé de nous vendre un forfait touristique quelconque. C’est l’endroit le plus paisible que j’aie vu en Uttarakhand.

Nous sommes aussi allés en voiture jusqu’aux vergers de Chaubatia juste à la sortie de la ville, des pommiers et abricotiers en rangées bien ordonnées grimpant la colline, et jusqu’à un petit temple de Kali avec un point de vue panoramique que les habitants semblaient visiter davantage pour la vue que pour le culte, à en juger par le nombre de gens simplement assis sur le muret à photographier les sommets. Ranikhet n’est pas un endroit avec une seule chose incontournable. C’est un endroit pour ralentir son pouls pendant quelques jours, ce qui, après le trafic de Nainital, ressemblait exactement au bon remède.

Quand y aller : De mars à juin pour des vues dégagées sur la montagne et la floraison des vergers, ou de septembre à novembre pour un air vif après la mousson ; évitez le pic de la mousson (juillet-août) quand la couverture nuageuse cache entièrement le panorama himalayen.