Bear Lake

Personne ne vous prévient pour la couleur. J’avais vu des photos de Bear Lake avant qu’on monte depuis Logan Canyon et j’avais supposé qu’elles avaient été retouchées, comme la moitié des photos de lacs en ligne dont on pousse la saturation de quelques crans. Elles ne l’étaient pas. L’eau est vraiment de ce turquoise, un bleu-vert presque impossible posé là à 1800 mètres d’altitude au milieu de collines d’armoise à la frontière entre l’Utah et l’Idaho, et ça tient à des particules de calcaire en suspension dans l’eau de fonte glaciaire qui diffusent la lumière d’une façon qui se lit comme un bleu-vert éclatant plutôt que le bleu marine habituel des lacs de montagne. On est descendus de voiture au premier belvédère en descendant Logan Canyon et on est simplement restés là une minute à essayer de comprendre comment un lac aussi loin de tout océan pouvait avoir cette allure.

Le lac lui-même est grand — environ trente-deux kilomètres de pourtour — et sa personnalité se partage assez nettement entre le côté Utah et le côté Idaho. La rive sud côté Utah a les marinas, les stands de milkshake à la framboise (les framboises de Bear Lake sont toute une identité régionale, et oui, le milkshake est à la hauteur de sa réputation) et la majeure partie de l’accès aux plages. On a loué des paddles pendant quelques heures dans une boutique près de Garden City et on a pagayé jusqu’à ce que la foule du rivage se dissipe, avec une eau si claire près du bord qu’on voyait les rochers et parfois une truite fardée trois mètres plus bas. Lia est convaincue d’avoir vu un aileron du monstre de Bear Lake, une légende locale à laquelle personne ne croit vraiment mais que tout le monde répète avec plaisir aux touristes.

On a passé deux nuits dans un chalet du côté plus tranquille de l’Idaho, et je recommande ce partage si vous le pouvez — plage de jour et milkshakes à la framboise côté Utah, coucher de soleil et observation des étoiles depuis la rive nord plus déserte. Le lac est à une altitude conséquente et la chaîne Bear River qui l’entoure connaît un vrai hiver, ce qui en fait un spot de motoneige et de pêche sur glace vers janvier, une ambiance complètement différente de la scène balnéaire estivale. On ne l’a vu qu’en août, avec une eau assez tiède pour la baignade qui finissait quand même par un frisson en sortant.

C’est un bon bout de route pour y arriver, quel que soit le sens d’où l’on vient — Logan Canyon depuis le sud est l’approche la plus panoramique et vaut le temps supplémentaire par rapport à l’itinéraire plus plat côté Idaho. Mais pour un lac de cette couleur, dans un État plus connu pour sa roche rouge que pour son eau turquoise, ça mérite bien le détour.

Quand y aller : Juillet et août pour une eau assez chaude pour la baignade et la pleine saison des framboises ; venez plutôt en hiver si la motoneige ou la pêche sur glace est plus votre style.