Cedar Breaks

Cedar Breaks est un de ces endroits qui donnent l’impression d’une erreur de géographie, dans le bon sens du terme. On monte depuis Cedar City, en traversant une forêt de pins, et l’air devient nettement plus froid — on parle d’un bord à 3000 mètres d’altitude — jusqu’à ce que soudain les arbres s’ouvrent et qu’apparaisse un amphithéâtre de cinq kilomètres de large avec des hoodoos roses et orange qui plongent six cents mètres plus bas. C’est la même formation de calcaire Claron qui rend Bryce Canyon célèbre, sauf qu’ici elle a eu plus de temps et plus d’altitude pour travailler, et pourtant l’endroit reçoit moins d’un dixième des visiteurs. On a eu des belvédères entiers pour nous en plein été, ce qui après une semaine à faire la queue pour les navettes de Zion faisait l’effet d’un vrai cadeau.

Ce que personne ne vous dit, c’est à quel point il fait froid. On est arrivés en juillet en short, en se disant Utah en été, et vingt minutes plus tard à Point Supreme je fouillais dans le coffre pour trouver une polaire. C’est l’altitude qui fait ça — c’est l’une des routes goudronnées les plus hautes de l’État, et même en août on peut essuyer des averses de grésil ou de la grêle avec presque aucun préavis. On a regardé un orage se former au-dessus de l’amphithéâtre depuis le bord, la foudre zébrant les hoodoos, et on a dû courir jusqu’à la voiture quand les premières grosses gouttes sont tombées. Lia a trouvé que c’étaient les vingt meilleures minutes de tout le voyage. Moi j’ai trouvé ça terrifiant. Les deux peuvent être vrais.

Le sentier du bord depuis Point Supreme est court et pavé, donc pas besoin d’être en grande forme pour profiter de la vue, mais si vous en voulez plus il y a le sentier Alpine Pond qui traverse une forêt d’épicéas et de sapins avec des pins bristlecone qui compteraient parmi les êtres vivants les plus vieux de l’État — certains frôlant les 1600 ans, noueux et à moitié morts d’apparence, comme le deviennent les arbres très anciens. Je ne suis pas totalement convaincu par l’exactitude des chiffres d’âge avancés, mais se tenir à côté de l’un d’eux donne quand même l’impression justifiée d’être tout petit. À cause de l’altitude, le monument n’est vraiment ouvert que de juin à octobre ; le reste de l’année la route disparaît sous la neige et tout l’endroit sombre dans le silence sous des congères plus hautes qu’une voiture.

Si vous êtes déjà en train de relier Bryce et Zion, ce que fait la plupart des gens qui font le sud de l’Utah, Cedar Breaks n’est presque pas un détour et offre un angle vraiment différent sur les mêmes formations rocheuses sans la foule. Prenez des couches chaudes quelle que soit la saison et essayez de caler la visite autour de la floraison des fleurs sauvages fin juillet si vous pouvez — les prairies sous le bord se remplissent d’ancolies et de castilléjies qui donnent à tout l’amphithéâtre un aspect presque doux pendant quelques semaines.

Quand y aller : Visitez de juin à septembre, quand la route est ouverte et que les fleurs sauvages sont en fleur, et emportez une couche chaude quoi que dise la météo en bas dans la vallée.