Dead Horse Point

J’ai failli faire l’impasse sur Dead Horse Point. On avait déjà réservé deux nuits près de Canyonlands et je me disais, à quel point un mirador de canyon de plus peut-il vraiment être différent. Lia m’a convaincu de faire le détour en quittant Moab, surtout parce que l’entrée coûtait une fraction de celle du parc national et qu’il nous restait une matinée libre. Je lui dois une fière chandelle pour ça, parce que la vue depuis le bord ne se soucie absolument pas d’être « l’option économique » juste à côté de Canyonlands. On marche à peine deux cents mètres depuis le parking et le sol s’effondre soudain devant vous, six cents mètres plus bas jusqu’à un virage en épingle du fleuve Colorado qui ressemble moins à de la géologie qu’à quelque chose tracé au compas.

Le nom vient d’une vieille histoire sinistre — les cow-boys utilisaient apparemment le col étroit du promontoire comme enclos naturel, cernant des mustangs sauvages avec quelques cordes tendues, et un jour un groupe de chevaux a été oublié et est mort de soif à la vue du fleuve en contrebas. Je n’ai pas franchement adoré apprendre ça juste avant de manger une barre de céréales au belvédère, mais ça explique pourquoi l’endroit garde un côté hanté même en plein soleil. La roche elle-même fait de toute façon l’essentiel du travail : du grès stratifié en rouille et crème, la plateforme de grès White Rim qui court en dessous, et ce ruban vert de rivière qui trace ses lents méandres des centaines de mètres sous vos chaussures.

On est revenus au coucher du soleil le même jour, ce qui avec le recul était un choix plus malin que ma visite prévue à l’aube — la lumière frappe les parois du canyon de biais et bas dans le ciel, et transforme tout en orange rosé pendant une vingtaine de minutes. Il y a un sentier pavé sur une partie du bord, donc pas besoin d’être un grand randonneur pour profiter de la vue, ce que j’ai apprécié parce que le genou de Lia la faisait souffrir ce voyage-là et qu’on a quand même réussi la boucle complète jusqu’au belvédère principal sans trop d’effort. Si vous voulez marcher davantage, les sentiers East Rim et West Rim se rejoignent en une boucle plus longue avec des points de vue que la plupart des visiteurs à la journée ratent.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est le peu de monde qu’on a croisé comparé à Arches ou à Canyonlands proprement dit, même par beau temps. J’ai entendu dire que ça change le week-end au printemps, et je le crois volontiers, mais un mardi après-midi d’octobre on a eu de longs tronçons du bord rien que pour nous. Il y a un petit centre d’accueil avec toilettes et eau, plus un camping si vous voulez profiter à la fois du coucher et du lever de soleil sans reconduire jusqu’à Moab dans le noir, ce qui est une vraie considération puisque la route de sortie n’est pas éclairée et compte plus de virages qu’on n’a envie d’en prendre deux fois dans la même soirée.

Quand y aller : Visez le printemps (avril–mai) ou l’automne (septembre–octobre) pour des températures douces et un ciel plus dégagé ; la lumière du coucher de soleil sur les parois du canyon est à elle seule la meilleure raison de bien choisir le moment de votre visite.