Vallée de l'Inzer

La rivière Inzer prend sa source dans la chaîne centrale de l’Oural bachkir et coule globalement vers le sud-ouest avant de rejoindre la Belaïa. La vallée qu’elle occupe est large pour une vallée de montagne — non pas une gorge, mais une véritable plaine alluviale, la rivière migrant à travers elle au fil des siècles, laissant des lacs en croissant et des prairies humides en bordure du chenal principal. Les crêtes des deux côtés sont continues et boisées. Aucune route ne les franchit. Cela compte.

Y accéder

L’accès à la vallée de l’Inzer, c’est le train — plus précisément la ligne régionale d’Oufa à Beloretsk qui remonte directement la vallée et s’arrête à une série de petites gares desservant des villages qui n’ont aucune autre liaison routière. Ce n’est pas un désagrément. C’est une expérience. L’elektritchka depuis Oufa prend environ trois heures, longeant la rivière la dernière heure à travers un paysage qui ne cesse de s’améliorer, et les gares — Aracha, Inzer, Kazyrcha — sont de simples quais en forêt sans aucune installation.

Je suis descendu à Kazyrcha avec un sac pour trois jours et il n’y avait personne d’autre sur le quai. Un sentier menait à la rivière, une centaine de mètres à travers l’herbe mouillée. Ce fut toute l’arrivée.

La plaine inondable

La plaine inondable de l’Inzer est ce qui distingue cette vallée des cours d’eau de montagne ordinaires. La rivière se tresse par endroits à travers une large plaine, créant des îles et des bras morts qui forment des écosystèmes à part — barrages de castors dans les chenaux latéraux, hérons chassant sur les bords peu profonds, courant principal rapide et clair au centre. Les années de crue, toute la plaine se remplit, mais aux niveaux normaux de l’été, la terre sèche s’étend loin des deux côtés de la rivière.

Les prairies le long des berges font pousser en juin et juillet un mélange de hautes herbes et de fleurs sauvages que j’avais du mal à traverser rapidement — il y avait des plantes que je ne savais pas identifier, la reine-des-prés montait à hauteur de tête par endroits, et l’odeur conjuguée de l’herbe mouillée et de la rivière froide créait quelque chose que je m’arrêtais sans cesse pour respirer.

La forêt de la chouette de l’Oural

Les forêts des crêtes au-dessus du fond de vallée sont en grande partie des forêts anciennes — épicéas et sapins présents ici depuis assez longtemps pour que le sous-bois développe son propre caractère. Les troncs tombés portent plusieurs stades de décomposition et la mousse du sol forestier, dans les zones ombragées, est assez épaisse pour absorber le bruit des pas. Je m’y déplaçais en silence et lentement, en partie pour les oiseaux.

La chouette de l’Oural niche dans cette région — la grande sous-espèce de la forêt boréale profonde — et même si je n’en ai pas vu, j’en ai entendu une chanter en fin d’après-midi depuis la crête au-dessus de mon campement. Le son porte clairement à travers les arbres, un appel grave et répétitif qui ne ressemble pas à quelque chose que j’aimerais rencontrer à l’improviste au crépuscule.

Les villages bachkirs

Les villages le long de l’Inzer sont petits et à dominante bachkire. L’architecture mêle la construction russe en rondins à des éléments décoratifs bachkirs — les encadrements de fenêtres peints de couleurs particulières, les portails sculptés. La nourriture disponible dans les rares magasins de village est rudimentaire, et je transportais toutes mes propres provisions, mais dans un village une famille m’a offert du thé et la galette appelée kübädä que j’ai mangée en quatre exemplaires.

Lia était de ce voyage. C’est elle qui a accepté l’invitation au thé, ce qui explique comment nous nous sommes retrouvés assis à une table de cuisine avec trois générations d’une famille bachkire, à regarder des photographies de proches à Oufa et d’une fille qui étudie à Moscou, pendant quatre-vingt-dix minutes dans un mélange de mauvais russe et de bonne volonté. La galette était excellente.

Avancer

La vallée se prête au voyage lent — trois ou quatre jours de marche en remontant le courant, à camper dans les prairies, à nager dans la rivière. Il n’y a pas d’infrastructure de sentiers au sens occidental, mais le terrain est facile et la navigation simple : suivre la rivière. Les crêtes de part et d’autre demandent plus d’efforts, mais les vues depuis n’importe lequel de ces points hauts sans nom plongeant sur la vallée valent la montée.

Quand y aller : De fin juin à août pour les températures chaudes et le maximum de lumière du jour. Juillet est le pic de la saison, avec une eau de rivière chaude (autour de 18 °C au fond de la vallée) et de longues soirées. Septembre est plus calme, avec les premières couleurs d’automne qui commencent dans les bouleaux au-dessus du fond de vallée. Évitez mai et début juin, quand la rivière est en crue et les prairies gorgées d’eau.