Massa Marittima

Nous sommes venus à Massa Marittima surtout pour couper la route entre Sienne et la côte, et nous avons fini par y rester une nuit de plus, ce qui n’était pas prévu. La ville se trouve dans les terres, en Maremme, perchée sur une crête qui en a fait une ville minière pendant des siècles — argent, cuivre, puis pyrite, extraits de ces collines depuis l’époque étrusque jusqu’au XXe siècle — et cette histoire industrielle lui donne une texture différente de celle des villages viticoles plus au nord. Moins soignée, un peu plus burinée, des rues qui semblent avoir été travaillées plutôt que mises en scène.

Le Duomo di San Cerbone domine la ville haute, et c’est un bâtiment vraiment étrange et magnifique — roman à la base, avec une partie supérieure gothique greffée en biais, posé légèrement de travers en haut d’un escalier de travertin, sur une place qui descend en pente d’un côté. Nous sommes arrivés près du coucher du soleil et avions les marches presque entièrement pour nous, ce qui, après deux semaines à jouer des coudes dans les foules à Sienne et à San Gimignano, ressemblait à une faille dans le système. La pierre capte la lumière du soir d’une façon qui a poussé Lia à me faire attendre vingt minutes de plus rien que pour la photographier correctement.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est le Museo delle Miniere, l’ancien musée de la mine, qui vous fait descendre dans de véritables galeries creusées pour une mine-école du milieu du siècle sous la ville — casques, pierre suintante, galeries étroites éclairées juste assez pour voir le matériel de forage laissé sur place. C’est une expérience de la Toscane complètement différente des visites de vignobles et des cycles de fresques, et cela expliquait beaucoup de choses sur l’atmosphère de la ville en surface : c’était un territoire minier ouvrier bien avant de devenir la destination de vacances de qui que ce soit.

Nous sommes tombés par hasard sur les préparatifs du Balestro del Girifalco, le concours d’arbalète que la ville organise deux fois par an en costume médiéval, et avons assisté à une répétition sur la place — des hommes en tenue du XVe siècle s’exerçant à des formations avec un sérieux réel, sans autres touristes que nous. Nous avons dîné d’un ragoût de cinghiale ce soir-là dans une petite trattoria près de la Via Moncini, le sanglier si riche que je n’ai pas pu finir mon assiette, et avons dormi mieux que partout ailleurs pendant ce voyage, surtout parce qu’il n’y avait aucun bruit de circulation.

Quand y aller : Mai ou août pour le tournoi d’arbalète du Balestro del Girifalco, ou septembre pour une météo chaude sans la chaleur écrasante du plein été qui accable l’intérieur des terres de la Maremme.