Pise
"Je suis arrivé à Pise cynique au sujet de la tour et je suis reparti sincèrement attaché à la ville où elle se dresse, ce dont personne ne vous prévient."
Pise a un problème de réputation. Tout le monde arrive, file droit à la tour penchée, prend la photo obligatoire en faisant mine de la retenir, et repart en moins de deux heures, convaincu d’avoir fait Pise. J’étais prêt à être l’une de ces personnes. Puis Lia, qui avait une amie étudiant à l’université d’ici, m’a tiré loin de la place célèbre vers la vraie ville, et j’ai découvert que Pise est une ville véritablement bonne à laquelle on a accroché un monstrueux repère de marbre.
La Piazza dei Miracoli est Plus Étrange qu’on ne le Croit
Laissez-moi régler le cas de la tour, car vous irez et vous devez y aller. Le fait est que les photographies l’aplatissent. En vrai, l’inclinaison donne le vertige : elle penche de près de quatre mètres par rapport à la verticale, et se planter dessous produit une sensation réelle, animale, que quelque chose cloche, la conviction qu’elle va vous tomber dessus. Elle penche depuis le début de la construction dans les années 1170, quand le sol meuble a commencé à céder avant qu’ils n’aient achevé le troisième étage, et les bâtisseurs ont vaillamment continué, courbant les étages supérieurs pour compenser. C’est, autrement dit, une belle erreur vieille de huit cents ans.
Ce qui m’a surpris, c’est que la tour est la chose la moins intéressante de la place. Le Duomo à côté est un chef-d’œuvre de marbre pisan-roman à bandes, et le Baptistère — un vaste tambour rond de bâtiment — a une acoustique si parfaite qu’un gardien chante quelques notes toutes les demi-heures pour le démontrer, le son se tenant et se superposant dans la coupole jusqu’à devenir un accord produit par une seule voix. Je suis resté là-dedans, la bouche légèrement ouverte. C’est à cela, et non à la tour, que je pense.
La Ville que les Touristes Sautent
La vraie révélation, c’est tout ce qui se trouve au sud de la place. Pise est une ville universitaire sérieuse : la Scuola Normale, où étudia Galilée et que Napoléon refonda, donne à l’endroit une énergie jeune, un peu débraillée et intellectuelle, totalement absente des villages perchés et manucurés du Chianti. Les rues se remplissent le soir d’étudiants, l’aperitivo est bon marché et généreux, et toute la ville a l’allure sans prétention d’un lieu qui ne dépend pas des touristes pour son amour-propre.
Nous avons arpenté les Lungarni, les rues qui longent les deux rives de l’Arno, en fin d’après-midi, le fleuve coulant plat et brun entre des rangées de palais ocre et roses. L’amie de Lia nous a emmenés dans une minuscule osteria sans carte en anglais ni vue sur quoi que ce soit de célèbre, où j’ai mangé une assiette de cecina — une épaisse galette de farine de pois chiches, le grand street food bon marché de Pise — et bu un rouge local rugueux, et ce fut le meilleur repas que j’aie fait en Toscane. La Pise touristique se vide à la tombée du soir. La Pise étudiante ne fait que commencer.
Aspects Pratiques
La Piazza dei Miracoli est à quinze minutes à pied de la gare centrale, et vous pouvez monter dans la tour en réservant un billet horodaté à l’avance — cela vaut le coup pour l’expérience véritablement déstabilisante de gravir un escalier qui n’est pas de niveau. Ne mangez pas près de la place ; marchez cinq minutes dans n’importe quelle direction pour une meilleure cuisine à moitié prix.
Quand y aller : d’avril à juin et de septembre à octobre, pour un temps chaud sans la fournaise de juillet-août ni le pire de la foule. La place est la plus fréquentée en milieu de matinée, à l’arrivée des cars ; venez tôt ou restez tard, et accordez une soirée à la ville elle-même. Elle mérite mieux que les deux heures que tout le monde lui consacre.