Val Pusteria

Une vallée de passage

La vallée de la Puster — Val Pusteria en italien, Pustertal en allemand — fonctionne comme une voie de transit depuis des siècles, reliant la vallée de l’Inn en Autriche au couloir de l’Adige en Italie via un col large et relativement plat. Les Romains l’ont empruntée. Les marchands médiévaux l’ont empruntée. Le chemin de fer moderne l’emprunte. La vallée elle-même se voit parfois traitée comme un décor entre deux destinations plutôt que comme une destination en soi, une erreur que j’ai commise lors de ma première visite et corrigée à la seconde.

Le rythme y est différent de celui des vallées dolomitiques plus au sud. Pas de lacs célèbres, et moins de visiteurs internationaux. Les villages — San Lorenzo, Valdaora, Monguelfo, Dobbiaco — ont la qualité posée et sans hâte des communautés agricoles qui produisaient du foin et élevaient du bétail bien avant l’arrivée du tourisme et comptent bien continuer après son départ.

Le sentier des églises

Quelqu’un, à un moment des XVIIe et XVIIIe siècles, a décidé que la vallée de la Puster exigeait une grande église baroque dans chaque village, et les bâtisseurs se sont exécutés. Elles varient en taille et en ambition mais partagent une certaine assurance : façades enduites de blanc, dômes en bulbe sur les clochers, intérieurs où l’or et les fresques se disputent poliment l’attention. Celle d’Innichen (San Candido), près de la frontière autrichienne, date en partie du XIIe siècle et possède une collégiale romane attenante qui précède les ajouts baroques de cinq cents ans.

J’ai parcouru la vallée sans programme particulier, m’arrêtant chaque fois qu’un clocher ou une façade attirait mon regard depuis la route. Je me suis arrêté huit fois. J’ai perdu un après-midi de façon productive.

Dobbiaco et le lac

Dobbiaco, près de l’extrémité orientale de la vallée, est la ville carrefour de la Val di Landro qui descend vers le sud en direction des Tre Cime et du Lago di Braies. Elle compte environ 3 000 habitants et un nombre démesuré d’hôtels bien entretenus du début du XXe siècle, à l’époque où c’était une station prisée des visiteurs viennois et bavarois. Gustav Mahler y a composé sa Neuvième Symphonie en 1909, dans une cabane au milieu des prairies environnantes — il y a, bien sûr, un musée.

Le Lago di Dobbiaco, à vingt minutes de marche du centre du village, est petit selon les standards des Dolomites, mais entouré de roselières et de zones humides qui attirent les oiseaux migrateurs au printemps et à l’automne. J’ai fait le tour du lac par le sentier de rive un matin de septembre et j’ai entendu plus de chants d’oiseaux que je n’étais capable d’en identifier, ce qui m’a réjoui.

L’économie de la table

La nourriture de la vallée est directement liée à l’économie agricole : produits laitiers fabriqués sur place et vendus à la ferme ou dans les coopératives de village, Speck de salaisons familiales, pain de seigle en miches denses. Dans une Jausenstation — un point de restauration à la ferme, une institution sud-tyrolienne — au-dessus de Monguelfo, j’ai mangé une assiette de charcuterie, deux sortes de fromage et du pain de seigle au beurre, assis sur un banc de bois au-dessus de la vallée avec un petit verre de vin de la maison, pour une somme que j’ai un peu honte de mentionner tant elle était basse.

Ces haltes fermières demandent un peu d’orientation — elles ne sont pas toujours signalées depuis la route principale, et leurs horaires sont approximatifs — mais l’effort est récompensé à chaque fois.

Quand y aller : mai et juin pour la vallée à son plus vert, avant la haute saison estivale. Septembre et octobre pour le calme des récoltes et les premières teintes des mélèzes à l’extrémité orientale. Le fond de vallée est accessible toute l’année ; l’hiver amène le ski nordique autour de Dobbiaco sur ce même terrain plat qui rend le vélo si agréable l’été.