Brunico

La ville elle-même

Brunico est le genre d’endroit qui ne met pas son charme en avant. Le périphérique qui l’entoure est fonctionnel et sans grâce ; l’approche depuis l’autoroute passe devant des bâtiments industriels et un supermarché. Puis vous vous garez, vous marchez deux minutes, et vous vous retrouvez sur la Via Centrale — une rue médiévale piétonne qui grimpe droit vers un château du XIIIe siècle, bordée de maisons de corporations peintes, de boutiques vendant du Speck, du fromage de montagne et du matériel de randonnée avec l’assurance d’une ville qui sait pourquoi ses visiteurs sont là.

Le château au sommet de la colline appartient aux évêques de Bressanone et date de 1248. Il ne se visite pas à l’intérieur, mais la montée par la ruelle qui passe en dessous, à travers le vieux quartier avec ses étroites venelles en escalier et ses jardinières de fenêtre, prend un quart d’heure de la meilleure flânerie qui soit.

Je suis arrivé un mercredi, jour de marché, en octobre. La place accueillait des étals de légumes, deux vendeurs de miel, un homme vendant des herbes séchées dans des sachets de papier brun, et un boulanger qui avait apporté une centaine de pains et en avait encore quarante quand je suis arrivé à 10 h. J’ai acheté un pain de seigle au levain — le pain standard dans cette partie du Tyrol du Sud, dense et légèrement acide — et je l’ai mangé au fil de la journée.

Le lien avec Messner

Reinhold Messner — premier homme à avoir gravi les quatorze sommets de plus de huit mille mètres, premier à avoir gravi l’Everest sans oxygène d’appoint, surdoué en général — est originaire de la vallée de la Pusteria, et il a consacré ses décennies d’après-ascension à bâtir le Messner Mountain Museum : un réseau de six sites à travers le Tyrol du Sud, chacun occupant une montagne ou un château différent. Ripa, dans le château de Brunico, traite des peuples de montagne du monde : leurs cultures, leur rapport à l’altitude, leurs outils, leurs vêtements et leurs systèmes de croyances.

J’y ai passé trois heures. La collection permanente est organisée autour de la géographie verticale plutôt que de la nationalité, ce qui produit des juxtapositions inattendues — drapeaux de prières tibétains à côté de textiles andins à côté d’équipement sami scandinave. Les propres objets d’alpinisme de Messner apparaissent un peu partout, dont les chaussures de l’Everest 1978, qui semblent insuffisantes pour une journée froide dans les Alpes, sans parler de 8 848 mètres.

La cuisine de la vallée de la Pusteria

La vallée de la Pusteria (Pustertal) a ses propres priorités culinaires, même au sein d’une région déjà sérieuse sur la nourriture. La Gerstlsuppe — soupe d’orge au porc fumé — est l’entrée standard. Les Schlutzkrapfen figurent sur tous les menus. Les Kaminwurzen — fines saucisses fumées séchées pendant des semaines jusqu’à devenir fermes et intensément parfumées — accompagnent les boissons dans la plupart des bars.

Dans un restaurant de la Via Centrale, j’ai commandé le Gröstl — un sauté de pommes de terre, d’oignons et de bœuf poêlé — et il est arrivé dans une poêle en fonte encore grésillante. La bière était une brune locale de la brasserie de Monguelfo, à un quart d’heure à l’est. C’était un déjeuner très pratique.

Comme base pour la vallée

La position de Brunico au centre de la vallée de la Pusteria en fait la base logique pour explorer dans les deux directions : à l’ouest vers les Dolomites et le domaine skiable du Val Pusteria (Kronplatz), à l’est vers le Lago di Braies et les Dolomites de Sesto. Le train la relie à Fortezza (pour les correspondances vers Bolzano) et à l’est à San Candido, à la frontière autrichienne.

Quand y aller : en décembre pour le marché de Noël, qui occupe les rues centrales sans les excès des grandes villes. En janvier et février pour le ski au Kronplatz (la montagne est juste au-dessus de la ville). De juillet à septembre pour la randonnée dans la vallée et l’accès au Lago di Braies et aux Dolomites de Sesto.