Bressanone

Gravité épiscopale

Bressanone fut le siège épiscopal de cette région pendant la plus grande partie du dernier millénaire, et l’architecture porte cette histoire sans s’en excuser. La cathédrale Santa Maria Assunta — reconstruite au XVIIIe siècle dans le style baroque sur des fondations romanes — domine le centre de la vieille ville avec une autorité qui n’a rien à voir avec la taille et tout à voir avec la certitude. La nef à fresques, le cloître roman attenant avec ses scènes bibliques peintes aux XIVe et XVe siècles, la cour du palais épiscopal avec ses trois niveaux de galeries à arcades : ce sont les bâtiments d’une institution qui s’attendait à durer.

Je suis arrivé un mardi matin tranquille et j’ai eu le cloître presque entièrement pour moi seul. Les fresques médiévales sont patinées et pas uniformément lisibles, mais la compression de l’espace — un petit jardin au centre, des arcs peints sur les quatre côtés, un silence que la pierre conserve même quand la circulation passe dehors — produit un type de calme bien particulier que j’associe à l’architecture religieuse très ancienne.

Les rues à arcades

Le vieux quartier de Bressanone s’organise autour de ruelles à arcades qui relient la cathédrale aux places de marché, la même logique de galeries couvertes qu’à Bolzano mais plus ancienne et un peu plus étroite. Sous les arcades : une boutique d’articles ecclésiastiques, deux ou trois bonnes pâtisseries, une pharmacie tenue par la même famille depuis des générations, un bar à vin qui n’ouvre pas avant 10 h et qui propose une carte manuscrite.

La Weinhandlung près de la place principale m’a fait découvrir le Kerner — un cépage blanc local, croisement de 1929 entre le Riesling et la Schiava, qui produit quelque chose d’herbacé et de frais comme la montagne que je recherche depuis. Il est moins célèbre que le Gewürztraminer produit juste au sud, et par conséquent moins cher.

Marcher sur les pentes au-dessus de la ville

Les collines qui entourent Bressanone sont couvertes de vignes et de vergers aux altitudes basses, puis de forêts de pins et de sapins qui grimpent jusqu’aux prairies ouvertes près du plateau de la Plose. Une télécabine partant du village de Sant’Andrea monte au domaine skiable de la Plose en hiver ; en été, le même télécabine donne accès à un réseau de sentiers de randonnée. Je l’ai prise début octobre, lorsque les mélèzes des pentes inférieures viraient, et j’ai parcouru le sentier de crête vers la Pfannspitze, la vallée 1 500 mètres plus bas, visible à travers les trouées de la forêt.

La descente à pied prend environ deux heures à travers la forêt et les chemins de vignes, et débouche près des thermes de la ville, ce qui m’a semblé un bon calcul de la part de celui qui a tracé le sentier.

Où manger

L’Hotel Elefant — l’une des plus anciennes auberges des Alpes, en activité depuis au moins le XVIe siècle et célèbre pour avoir hébergé un éléphant indien en route vers l’empereur Maximilien II en 1551 — possède un restaurant dont le menu penche davantage vers le contemporain que le bâtiment ne le laisse supposer. Lia l’a réservé pour notre dernier dîner ; les Tagliatelle con ragù di cervo (au cerf, les forêts locales produisant bien) valaient bien la solennité du lieu.

Plus pragmatiquement, le bar à vin de la Via dei Portici sert bien et facture honnêtement, et le boulanger deux portes plus loin fait un pain de seigle au levain qui voyage bien dans une poche de veste.

Quand y aller : de mai à juin pour la vallée avant la chaleur de l’été. En octobre pour la couleur des mélèzes sur la Plose et des rues plus tranquilles. Le marché de Noël en décembre est plus petit et moins commercial que celui de Bolzano — à préférer.