Val Pusteria

Un valle de tránsito

El valle de Pustertal — Val Pusteria en italiano, Pustertal en alemán — ha funcionado como ruta de tránsito durante siglos, conectando el valle del Inn en Austria con el corredor del Adige en Italia a través de un paso ancho y relativamente llano. Lo usaron los romanos. Lo usaron los mercaderes medievales. Lo usa el ferrocarril moderno. El valle en sí a veces se trata como el decorado entre destinos más que como un destino en sí, un error que cometí en mi primera visita y que corregí en la segunda.

El ritmo aquí es distinto al de los valles dolomíticos del sur. No hay lagos famosos ni tantos visitantes internacionales. Los pueblos — San Lorenzo, Valdaora, Monguelfo, Dobbiaco — tienen la calidad sosegada y sin prisa de comunidades agrícolas que llevan produciendo heno y criando ganado mucho antes de que llegara el turismo y esperan seguir haciéndolo después de que se vaya.

El camino de las iglesias

Alguien en algún momento de los siglos XVII y XVIII decidió que el valle de Pustertal necesitaba una gran iglesia barroca en cada pueblo, y los constructores obedecieron. Varían en escala y ambición pero comparten cierta confianza: fachadas de yeso blanco, cúpulas de cebolla en los campanarios, interiores donde el oro y los frescos discuten educadamente entre sí para captar la atención. La de Innichen (San Candido), cerca de la frontera austriaca, data en parte del siglo XII y tiene adosada una iglesia colegial románica que precede a las adiciones barrocas en quinientos años.

Conduje por el valle sin ningún objetivo particular, deteniéndome cuando una torre o una fachada llamaba mi atención desde la carretera. Me detuve ocho veces. Perdí una tarde de forma productiva.

Dobbiaco y el lago

Dobbiaco, cerca del extremo oriental del valle, es el pueblo de enlace para el Val di Landro que se dirige al sur hacia las Tre Cime y el Lago di Braies. Tiene una población de unos 3.000 habitantes y un número desproporcionado de hoteles bien mantenidos de principios del siglo XX, cuando era un lugar de veraneo para visitantes vieneses y bávaros. Gustav Mahler compuso su Novena Sinfonía aquí en 1909, en una cabaña en los prados circundantes — hay, por supuesto, un museo.

El Lago di Dobbiaco, a veinte minutos a pie del centro del pueblo, es pequeño para los estándares de los Dolomitas pero está rodeado de juncos y zonas húmedas que atraen a las aves migratorias en primavera y otoño. Caminé el sendero perimetral una mañana de septiembre y escuché más cantos de aves de los que pude identificar, lo que encontré satisfactorio.

La economía alimentaria

La comida del valle está ligada directamente a la economía agrícola: productos lácteos elaborados localmente y vendidos en portales de granjas y cooperativas de pueblo, Speck de curadores familiares, pan de centeno en redondas y densas hogazas. En una Jausenstation — una parada de refrigerio en una granja, una institución del Tirol del Sur — encima de Monguelfo, comí un plato de fiambres, dos tipos de queso y pan de centeno con mantequilla, sentado en un banco de madera sobre el valle con un pequeño vaso de vino de la casa, por una cantidad de dinero de la que me da algo de vergüenza hablar porque era muy baja.

Estas paradas de granja requieren cierta orientación — no siempre están señalizadas desde la carretera principal, y sus horarios son aproximados — pero el esfuerzo se ve recompensado cada vez.

Cuándo ir: Mayo y junio para el valle en su momento más verde, antes de la temporada alta de verano. Septiembre y octubre para la quietud de la cosecha y el primer color de los alerces en el extremo oriental del valle. El fondo del valle es accesible todo el año; el invierno trae el esquí nórdico alrededor de Dobbiaco en el mismo terreno llano que hace cómodo el ciclismo en verano.