Monopoli

Tout le monde à Bari ne cessait de nous parler de Polignano a Mare, alors nous y sommes allés, et c’était aussi saisissant qu’annoncé, mais aussi complètement envahi dès le début d’après-midi, des cars de touristes tournant au ralenti sur le parking au-dessus de la crique célèbre, une file d’attente pour le point de vue. Sur la recommandation d’un barman qui semblait personnellement vexé par la renommée de Polignano, nous avons roulé quinze minutes de plus vers le sud jusqu’à Monopoli le lendemain, et y avons trouvé essentiellement le même spectacle côtier — une vieille ville fortifiée sur un plateau rocheux adriatique, des baignades spectaculaires dans des criques, un port de travail — mais avec une fraction de l’attention.

La vieille ville de Monopoli est perchée sur un bas promontoire, ses remparts tombant par endroits directement dans la mer, le château de Charles Quint ancrant une extrémité. Contrairement à Polignano, dont la vieille ville se visite en une heure, celle de Monopoli est un véritable labyrinthe — ruelles étroites, impasses, linge tendu au-dessus des têtes, petites places qui surgissent sans prévenir — et nous y avons passé un après-midi entier à errer sans plan et sans nous ennuyer, ressortant de temps en temps sur un tronçon des remparts maritimes pour profiter d’une vue avant de replonger dans l’enchevêtrement des rues.

Le port est un véritable port de travail — bateaux de pêche, un peu de trafic commercial plus important, une marina pour les bateaux de plaisance — et cela donne à Monopoli un rythme qui semble moins mis en scène que celui de certains de ses voisins côtiers. Il y a de petites criques rocheuses pour se baigner directement en contrebas des remparts de la vieille ville, plus une véritable plage de sable, Cala Batteria, nichée sous les fortifications, ainsi que plusieurs autres à distance de marche au nord et au sud. Nous nous sommes baignés à Cala Porta Vecchia, une minuscule crique à peine assez grande pour une douzaine de personnes, l’eau d’un turquoise saisissant contre la roche pâle.

Le soir, les places de la vieille ville se remplissent pour l’apéritif, et les restaurants du port font des affaires régulières avec ce que les bateaux ont rapporté ce jour-là — nous avons mangé des orecchiette aux moules dans un endroit à deux minutes de l’eau, et ce fut à la hauteur. Monopoli n’est pas exactement méconnue, mais elle absorbe ses visiteurs avec bien plus d’aisance que n’y parvient Polignano, et les deux villes, vues l’une après l’autre, plaident clairement en faveur de faire un arrêt de plus sur une côte surchargée avant de décider qu’on l’a déjà vue.

Quand y aller : Juin et septembre pour une eau chaude et une vieille ville gérable ; juillet et août amènent une foule animée mais pas écrasante, nettement plus calme que Polignano a Mare à la même période de l’année.