Orsara di Puglia

Nous sommes arrivés à Orsara di Puglia début décembre, plus ou moins par accident — un ami d’un ami à Foggia avait insisté pour que nous calions notre visite afin d’assister aux Fanoie, et n’ayant pas de meilleur plan, nous l’avons fait. Ce que nous avons trouvé, c’est une ville d’environ trois mille habitants construisant un feu de joie à presque chaque coin de rue, des dizaines d’entre eux, allumés au crépuscule la même nuit, toute la ville de colline se remplissant de fumée de bois et de lumière orangée pendant que les gens circulaient entre les feux, faisant griller des châtaignes, buvant du vin chaud, et se comportant en général comme une ville qui pratique ce rituel exact depuis bien plus longtemps que le christianisme n’en est la raison officielle.

Ce n’est pas un hasard. Le festival hivernal du feu d’Orsara précède sa mise en forme chrétienne actuelle d’une marge considérable — la plupart des spécialistes le font remonter à des rites de purification préromains liés au solstice d’hiver, plus tard intégrés à la fête de l’Immaculée Conception une fois que l’Église a trouvé plus simple d’absorber le rituel que de l’éliminer. Debout dans une ruelle étroite entre deux feux de joie voisins, chaque famille prétendant que le sien était mieux construit, Lia s’est tournée vers moi et a dit que cela ressemblait moins à une fête religieuse qu’à une très vieille dispute que la ville continuait d’avoir avec l’obscurité.

Orsara a une seconde tradition, plus étrange, qu’il vaut la peine de connaître même en dehors de la saison des festivals — la Notte di Zeta, une procession nocturne du Vendredi saint à travers la forêt de hêtres du Bosco Vetruscelli qui rejoue la descente au purgatoire, des acteurs costumés postés parmi les arbres tandis que les pèlerins empruntent un chemin éclairé aux flambeaux entre eux. Nous ne l’avons pas vue nous-mêmes, le calendrier ne s’y prêtant pas, mais le petit musée de la ville consacré à cette tradition nous a donné assez d’idée du théâtre et de l’intensité en jeu pour regretter de l’avoir manquée et esquisser à moitié un retour du côté de Pâques.

La cuisine de la ville s’appuie plus fortement sur la forêt que la plupart des villes voisines du Tavoliere — des plats de champignons et de châtaignes aux côtés de la truffe qu’on trouve partout sur cette lisière boisée de l’Apennin daunien — et nous avons bien et simplement mangé dans un petit agriturismo juste à la sortie de la ville, le feu d’un four à bois faisant double usage contre le froid de décembre, avant de redescendre vers la plaine avec le sentiment d’avoir brièvement mis les pieds dans des Pouilles bien plus anciennes que celles que la côte montre d’habitude.

Quand y aller : Début décembre pour le festival de feux de joie des Fanoie, tenu la veille de l’Immaculée Conception, ou vers le Vendredi saint pour la procession de la Notte di Zeta à travers la forêt — les deux dates les plus distinctives du calendrier d’Orsara, et une raison suffisante pour organiser un voyage dans les Pouilles autour de l’hiver ou de Pâques plutôt que de l’été.