Mottola
"On appelle Mottola le balcon de la Murgia, et debout au bord de la ville au coucher du soleil, on comprend que ce n'est pas une formule marketing."
Connue comme le balcon de la Murgia — une ville de colline avec une vue qui s'étend du plateau jusqu'au golfe de Tarente, et une grappe d'églises rupestres que même les guides touristiques ignorent.
Mottola se trouve au bord du plateau de la Murgia, là où le terrain finit par retomber vers la plaine côtière et le golfe de Tarente, et le surnom que lui donnent les habitants — il balcone della Murgia — se révèle exactement littéral plutôt que la habituelle exagération des offices de tourisme. Nous sommes arrivés en fin d’après-midi après une journée passée dans les ravins de Massafra tout près, avons grimpé jusqu’au bord de la vieille ville près de la Chiesa Madre, et toute la plaine s’est ouverte sous nos yeux : des oliveraies filant à plat jusqu’à l’horizon, la mer comme un fil d’argent au loin, la lumière faisant quelque chose de doré et de lent qu’aucun de nous n’a eu la présence d’esprit de photographier correctement avant qu’elle ne change.
La ville elle-même est ouvrière et vécue plutôt que restaurée pour les visiteurs — Mottola n’a rien du vernis d’Alberobello ni de la blancheur photogénique d’Ostuni, et je le dis comme un compliment. Nous avons erré dans le centro storico devant des bâtiments dans divers états d’entretien, quelques résidents âgés assis devant leur porte en début de soirée, de cette manière particulière qu’ont les villes encore habitées par leur population d’origine, plutôt que les villes converties principalement en locations de courte durée.
Le vrai attrait, cependant, se trouve dispersé hors de la ville, dans la campagne en contrebas — un réseau de chiese rupestri creusées dans les parois du ravin qui rivalisent avec celles de Massafra en profondeur historique, dont la Cripta di San Nicola, dont les fresques comptent parmi les peintures rupestres les mieux conservées de la région, et qui restent presque totalement méconnues car pratiquement personne en dehors des cercles archéologiques ne semble savoir qu’elles existent. Nous avons eu besoin des indications d’un agriculteur pour trouver le chemin d’accès, et une fois sur place, nous avions le site entier pour nous — un cycle de fresques byzantines du douzième siècle, intact hormis les hirondelles nichant dans les fissures au-dessus.
Nous avons terminé la soirée de retour sur le belvédère alors que le soleil disparaissait complètement derrière la plaine, les lumières des villes côtières commençant à scintiller au loin, et aucun de nous n’a dit grand-chose pendant un moment. Certaines vues méritent le silence.
Quand y aller : La fin d’après-midi jusqu’au coucher du soleil est le créneau essentiel pour la vue du belvédère. Le printemps et l’automne sont les meilleures saisons pour visiter les églises rupestres de la campagne environnante, quand les sentiers sont secs et que la chaleur ne joue pas contre vous.