Maruggio

Maruggio elle-même se trouve à quelques kilomètres à l’intérieur des terres, un village modeste et blanchi à la chaux avec un marché du dimanche et un rythme plus lent que partout ailleurs sur la côte, et j’ai bien failli le sauter entièrement, persuadé qu’il n’y avait rien à voir au-delà d’un simple passage en voiture. J’avais tort, de cette façon particulière qui n’arrête pas de m’arriver dans les Pouilles — le véritable attrait du village n’est pas du tout son centre, mais sa frazione côtière, San Pietro in Bevagna, un petit hameau de pêcheurs à quelques minutes en voiture qui recèle l’un des fragments les plus intéressants de l’histoire côtière ionienne que j’aie trouvés sur toute cette portion de littoral.

San Pietro in Bevagna conserve les vestiges d’une ancienne tonnara — une pêcherie au thon, avec des structures de pierre le long du rivage autrefois utilisées pour traiter la prise, à l’époque où le thon rouge migrait encore dans ces eaux en nombre suffisant pour justifier de bâtir toute une industrie. La pratique s’est éteinte en même temps que les stocks de thon, mais les bâtiments de pierre bas subsistent, patinés et à moitié repris par l’herbe salée, juste à côté d’un petit port moderne où une poignée de pêcheurs gardent encore leurs bateaux. J’ai marché le long du sentier côtier au coucher du soleil avec un vieux pêcheur nommé Vito, qui se souvenait, enfant, avoir regardé l’équipage de son grand-père remonter des thons qui pesaient plus lourd que lui.

Les plages ici s’étirent longuement et restent pour la plupart non aménagées, bordées de dunes basses et de brise-vent de pins plutôt que d’infrastructures balnéaires, et j’ai trouvé début juillet des étendues où je pouvais marcher vingt minutes sans croiser âme qui vive. L’eau garde cette teinte turquoise pâle qui caractérise toute cette section de la côte ionienne, assez peu profonde pour qu’on puisse patauger sur une distance considérable avant qu’elle ne s’approfondisse, assez chaude dès juin pour que nager ressemble moins à un plongeon qu’à entrer dans un bain qui se trouve être la mer.

Le dîner à Maruggio même, de retour dans le village de l’intérieur, s’est pris dans un restaurant familial d’une rue latérale où le menu changeait chaque jour selon ce qui était descendu des bateaux le matin même, et où le patron est resté assis avec nous vingt minutes après le repas à expliquer, sans qu’on le lui demande et avec une réelle conviction, pourquoi l’orata locale était supérieure à tout ce qu’on sert à Gallipoli. Je n’ai aucun moyen de vérifier cette affirmation. Je l’ai crue quand même.

Quand y aller : Juin et septembre sont idéaux pour les plages, assez chauds pour nager sans la densité du mois d’août. Les vestiges de la tonnara et le sentier côtier se prêtent à la marche en toute saison, et le marché du dimanche du village vaut la peine d’être calé si l’on veut prendre le pouls de la vie locale au-delà de la côte.