Maruggio

El propio Maruggio se encuentra a unos kilómetros tierra adentro, un pueblo modesto y encalado con mercado los domingos y un ritmo más lento que cualquier otro lugar de la costa, y estuve a punto de saltármelo por completo asumiendo que no había nada que ver más allá del paso en coche. Me equivoqué de la manera específica en que sigo equivocándome en Puglia — el verdadero atractivo del pueblo no está en el centro en absoluto, sino en su frazione costera, San Pietro in Bevagna, una pequeña aldea de pescadores a poca distancia en coche que conserva uno de los fragmentos más interesantes de historia costera jónica que encontré en todo este tramo.

San Pietro in Bevagna conserva los restos de una antigua tonnara — una operación de pesca de atún, con estructuras de piedra a lo largo de la orilla que antes se usaban para procesar la captura, cuando el atún rojo aún migraba por estas aguas en cantidades suficientes como para justificar toda una industria. La práctica se ha ido apagando junto con las poblaciones de atún, pero los edificios bajos de piedra permanecen, desgastados y medio recuperados por la vegetación salobre, justo al lado de un pequeño puerto moderno donde un puñado de pescadores todavía guarda sus barcos. Caminé por el sendero de la orilla al atardecer con un viejo pescador llamado Vito que recordaba, de niño, ver a la tripulación de su abuelo subir atunes que pesaban más que él.

Las playas aquí se extienden largas y en su mayoría sin urbanizar, respaldadas por dunas bajas y cortavientos de pinos en lugar de infraestructura hotelera, y encontré tramos a principios de julio donde podía caminar veinte minutos sin cruzarme con nadie más. El agua tiene la misma tonalidad turquesa pálida que define toda esta sección de la costa jónica, lo bastante poco profunda como para vadear un buen trecho antes de que profundice, y lo bastante cálida ya en junio como para que nadar se sienta menos como un chapuzón y más como meterse en una bañera que resulta ser el mar.

La cena en el propio Maruggio, de vuelta en el pueblo tierra adentro, fue en un local familiar en una calle lateral donde el menú cambiaba a diario según lo que hubieran traído los barcos esa mañana, y donde el dueño se sentó con nosotros veinte minutos después de la comida a explicarnos, sin que se lo pidiéramos y con auténtica convicción, por qué la orata local era superior a cualquier cosa servida en Gallipoli. No tengo forma de verificar esa afirmación. Le creí de todos modos.

Cuándo ir: junio y septiembre son ideales para las playas, lo bastante cálidos para nadar sin la densidad de agosto. Las ruinas de la tonnara y el sendero costero son agradables para caminar en cualquier estación, y el mercado dominical del pueblo vale la pena tenerlo en cuenta si se quiere sentir la vida local más allá de la costa.