Mesagne

On passe facilement devant Mesagne sans s’arrêter, sur la route entre Brindisi et les villes viticoles plus célèbres plus au sud, et pendant des années, c’est apparemment exactement ce que la plupart des gens faisaient — jusqu’à ce qu’une vague de petits domaines indépendants se mette à récupérer des vignes vendues des décennies plus tôt à des coopératives industrielles. Un sommelier rencontré à Ostuni nous a décrit Mesagne comme la ville où le Brindisi DOC — une appellation large couvrant à la fois les rouges et rosés à base de Negroamaro et les blancs de Malvasia Bianca — est enfin élaboré avec l’attention que méritent ces raisins, plutôt qu’expédié anonymement à la citerne.

Nous avons passé un après-midi dans un domaine familial juste à la sortie de la vieille ville, où trois générations travaillaient, chacune à sa façon, sur la même récolte — le grand-père triant les fruits à la main sur une table en bois sous un auvent, sa petite-fille effectuant des analyses de teneur en sucre dans une dépendance transformée en laboratoire à quelques mètres de là. Le Negroamaro qu’on nous a versé avait un caractère rustique, un peu épineux, moins raffiné que certains rouges du Salento plus au sud, mais construit avec une honnêteté têtue qui semblait juste pour toute la visite. La Malvasia, en revanche, était florale et facile à boire, servie fraîche, et la bouteille a disparu plus vite que nous ne l’avions prévu tous les deux.

La vieille ville elle-même s’organise autour d’un château normand-souabe, agrandi plus tard sous les dominations angevine et aragonaise en la forteresse à étages qui se dresse aujourd’hui, ses murailles enfermant un quartier historique de ruelles étroites que les habitants désignent encore par leurs noms médiévaux. Nous l’avons parcouru au crépuscule après la dégustation, légèrement chancelants, et avons trouvé une petite osteria servant des orecchiette avec un ragù rustique de tomate et de viande de cheval — un plat plus associé à la Murgia plus à l’intérieur des terres, mais apparemment revendiqué localement aussi — accompagnées d’une carafe du même Negroamaro que nous avions goûté cet après-midi-là, vendue presque pour rien parce que le restaurant l’achetait directement au domaine à quelques kilomètres de là.

Ce qui m’est resté de Mesagne, c’est la brièveté de la distance entre la vigne, le verre et l’assiette — rien de ce que nous avons bu ou mangé ce jour-là n’avait parcouru plus de quelques kilomètres, et toute la visite avait cette satisfaction particulière de voir une économie locale fonctionner exactement comme elle le devrait, avec presque rien de ce vernis que le tourisme finit toujours par ajouter aux endroits qu’on découvre.

Quand y aller : Septembre, pour les vendanges, quand les petits domaines sont les plus actifs et les plus accueillants pour les visiteurs. La vieille ville et le château sont agréables toute l’année, calmes même en plein été.