Melendugno

Melendugno est l’un de ces villages pouillais dont le nom ne dit presque rien, même aux gens qui ont passé du temps dans le Salento, et pourtant son littoral — une succession de frazioni dont San Foca et Torre Sant’Andrea — produit certaines des formations rocheuses les plus saisissantes de tout le versant adriatique de la péninsule. Nous sommes venus spécifiquement pour Torre Sant’Andrea, attirés par une photo d’une arche marine que quelqu’un nous avait montrée sur un écran de téléphone des semaines plus tôt, et nous avons trouvé la réalité plus déchiquetée et plus vivante que ce que suggérait la photo.

La côte ici n’offre pas les longues étendues de sable qu’on trouve plus au sud à Pescoluse ; c’est plutôt une succession de falaises calcaires basses, d’aiguilles rocheuses et de criques étroites, l’eau ayant travaillé la roche pendant des millénaires pour produire arches, trous souffleurs et petites criques cachées accessibles seulement en choisissant prudemment son chemin sur la pierre. Nous avons dévalé jusqu’à une de ces criques en fin d’après-midi, la lumière teintant la roche pâle d’un or profond, et avons nagé dans un chenal à peine plus large qu’un couloir de piscine, le courant venu du large nous poussant doucement pendant tout ce temps.

San Foca, à quelques kilomètres au nord, fait office de la plus conventionnelle des deux frazioni — un petit port, une promenade, un groupe de restaurants qui servent la foule du soir venue regarder le coucher de soleil sur l’eau, laquelle, fait inhabituel pour le versant adriatique, bénéficie d’une ouverture franche vers l’ouest offrant de vraies couleurs de coucher de soleil plutôt que la lumière plate du soir qu’on trouve sur la majeure partie de cette côte. Nous avons dîné sur le port un soir, une assiette d’oursins crus que le serveur a ouverte à table avec un soin théâtral, en regardant les bateaux de pêche rentrer à mesure que la lumière baissait.

Le village de Melendugno à l’intérieur des terres, à quelques minutes de route de la côte, ne porte aucun des raffinements balnéaires — c’est un village agricole qui travaille, les oliveraies venant jusqu’à ses limites, avec un centre historique modeste et un marché du mercredi qui attire les agriculteurs des environs plutôt que les touristes. Nous nous y sommes arrêtés pour un café un matin en remontant vers l’intérieur des terres et avons fini par discuter, dans un mélange d’italien approximatif et de gestes, avec un marchand de la récolte des olives encore à des mois de distance, qui semblait sincèrement content que des visiteurs de la côte aient pris la peine de venir voir où se trouvait le véritable village.

Quand y aller : Juin et septembre sont idéaux pour les frazioni côtières, avec une eau plus claire et des foules gérables à Torre Sant’Andrea et San Foca. Le coucher de soleil à San Foca vaut la peine d’être calé pour un dîner quelle que soit la saison ; le village de l’intérieur est agréable toute l’année mais particulièrement pendant la récolte automnale des olives.