Mattinata

Le village sous les falaises

Mattinata est d’abord un village agricole qui travaille, et une base balnéaire ensuite, et c’est exactement pour cela que nous l’avons aimé — les rues sont blanchies à la chaux, propres, et guère préoccupées de jouer les « pittoresques » pour les visiteurs, les terres alentour sont consacrées aux oliveraies et aux vignes plutôt qu’au développement touristique, et le massif s’élève directement derrière les toits en un mur de calcaire pâle qui paraît bien trop haut pour ce modeste village à ses pieds. Nous avons logé dans un agriturismo juste à l’extérieur, tenu par une famille qui pressait sa propre huile d’olive depuis trois générations et nous a offert une bouteille qui nous a duré jusqu’au printemps suivant.

Vers la côte

Le véritable attrait, c’est le littoral sous Mattinata, accessible par une descente sinueuse à travers la forêt de pins qui multiplie les virages en épingle suffisamment serrés pour qu’on soit reconnaissant d’avoir de bons freins. La Baia delle Zagare est l’arrêt le plus connu — deux plages en croissant séparées par une paire d’aiguilles rocheuses (les « faraglioni », localement) qui jaillissent tout droit de l’eau — et bien qu’un complexe hôtelier contrôle l’accès le plus direct à une partie de la baie, un escalier public qui descend à travers la falaise mène au même turquoise saisissant sans payer de transat.

Vignanotica et des criques plus tranquilles

Plus loin, la plage de Vignanotica se trouve au pied de falaises abruptes sans quasiment aucun aménagement — une étroite bande de galets pâles et de sable, un unique bar de plage saisonnier, et des falaises s’élevant si directement derrière qu’elle passe à l’ombre bien avant que le reste de la côte n’ait perdu le soleil. Nous sommes arrivés en fin d’après-midi et n’avons partagé les lieux qu’avec une douzaine d’autres personnes, ce qui, sur le Gargano en juillet, tenait presque du miracle.

Lia a fait remarquer, en regardant la lumière s’allonger et dorer contre la paroi de la falaise, que Mattinata avait l’air d’être la version de la côte du Gargano qui n’avait pas encore décidé de devenir célèbre — et vu la rapidité avec laquelle Vieste et Peschici se sont remplis ces dix dernières années, je doute que cette fenêtre reste ouverte indéfiniment.

Quand y aller : Juin et septembre offrent le meilleur équilibre entre eau chaude et foules gérables sur les plages en contrebas du village ; les descentes vers les falaises se remplissent de visiteurs d’un jour venus de Vieste et de Mattinata même au plus fort d’août, une arrivée matinale vaut donc le réveil précoce.