Manfredonia

Une ville qui tourne le dos à la montagne

Manfredonia se trouve au pied du massif du Gargano, sur la courbe plate du golfe qui porte son nom, et elle fait office pour la plupart des voyageurs d’un simple lieu de passage vers ailleurs — la route de Vieste, la route de Monte Sant’Angelo. C’est dommage, car la ville a une véritable substance propre : fondée au treizième siècle par Manfred, le fils illégitime de Frédéric II, après qu’un tremblement de terre et le paludisme aient fini par avoir raison de l’antique cité voisine de Siponto, elle porte une histoire médiévale et Renaissance solide que la plupart des visiteurs traversent sans s’arrêter.

Le château

Le Castello Svevo-Angioino domine le front de mer, une forteresse trapue et véritablement redoutable commencée par Manfred et agrandie par les Angevins puis les Aragonais, ses murs assez épais pour avoir encaissé un sac ottoman dévastateur en 1620 et rester debout. À l’intérieur se trouve désormais le Musée archéologique national de Manfredonia, qui abrite une extraordinaire collection de stèles daunies — des dalles de pierre sculptées de la civilisation préromaine des Dauniens, gravées de motifs géométriques et de figures humaines qui précèdent l’arrivée des Grecs sur cette côte de plusieurs siècles. Je ne m’attendais pas à trouver certains des arts les plus anciens et les plus étranges de la Pouille dans ce qui ressemblait à un château souabe pour touristes de passage, et cela valait le détour à lui seul.

Le front de mer et Siponto

Le long lungomare de Manfredonia reçoit une fraction de l’affluence de celui de Vieste ou de Peschici, et le soir, il appartient presque entièrement aux habitants — familles en passeggiata, vieux messieurs jouant aux cartes sur des tables pliantes, quelques bateaux de pêche rentrant avec la prise du jour. Un court trajet vers le sud mène aux ruines de l’antique Siponto, où se dresse une saisissante église romane du onzième siècle, à moitié enfoncée dans le sol après des siècles d’affaissement, juxtaposée à une étonnante installation d’art contemporain — une « cathédrale fantôme » grandeur nature en grillage métallique de l’artiste Edoardo Tresoldi, qui retrace dans les airs l’empreinte d’une basilique disparue.

Nous avons dîné sur le lungomare, des orecchiette aux moules du golfe, et Lia a fait remarquer que nous avions passé tout le repas sans entendre une seule autre table parler autre chose que l’italien — un petit détail, mais après une semaine sur les parties plus touristiques de la côte du Gargano, un détail sincèrement reposant.

Quand y aller : Le printemps et l’automne sont agréables pour marcher sur le front de mer et visiter Siponto sans la chaleur estivale ; comme base, la ville fonctionne toute l’année, puisque l’essentiel de ce qui attire ici — le château, le musée, la cathédrale fantôme — n’a rien à voir avec la saison balnéaire.