Manfredonia

Una ciudad de espaldas a la montaña

Manfredonia se asienta al pie del macizo del Gargano, en la curva plana del golfo que lleva su nombre, y para la mayoría de los viajeros funciona como un lugar de paso hacia otro destino — la carretera a Vieste, la carretera a Monte Sant’Angelo. Es una lástima, porque la ciudad tiene sustancia propia de verdad: fundada en el siglo trece por Manfredo, el hijo ilegítimo de Federico II, después de que un terremoto y la malaria terminaran de acabar con la antigua ciudad cercana de Siponto, conserva una historia medieval y renacentista genuina que la mayoría de los visitantes pasa de largo en coche.

El castillo

El Castello Svevo-Angioino domina el malecón, una fortaleza baja y verdaderamente formidable comenzada por Manfredo y ampliada después por los angevinos y luego por los aragoneses, con muros lo bastante gruesos como para haber absorbido un devastador saqueo otomano en 1620 y seguir en pie. En su interior alberga hoy el Museo Arqueológico Nacional de Manfredonia, sede de una extraordinaria colección de estelas daunias — losas de piedra talladas de la civilización prerromana daunia, grabadas con patrones geométricos y figuras humanas que preceden por siglos a la llegada de los griegos a esta costa. No esperaba encontrar parte del arte más antiguo y más extraño de Puglia dentro del estacionamiento de visitantes de un castillo suavo, y valió la pena el desvío por sí solo.

El malecón y Siponto

El largo lungomare de Manfredonia recibe una fracción del tránsito peatonal de Vieste o Peschici, y por la noche pertenece casi por completo a los lugareños — familias saliendo a pasear, hombres mayores jugando a las cartas en mesas plegables, un puñado de barcos de pesca entrando con la captura del día. A poca distancia en coche hacia el sur, las ruinas de la antigua Siponto incluyen una llamativa iglesia románica del siglo once, medio hundida en el suelo por siglos de asentamiento, junto a una sorprendente instalación de arte contemporáneo — una “catedral fantasma” de malla metálica a tamaño real del artista Edoardo Tresoldi que traza el contorno de una basílica desaparecida suspendida en el aire.

Cenamos en el lungomare, orecchiette con mejillones del golfo, y Lia hizo notar que habíamos pasado toda la comida sin escuchar en ninguna otra mesa un idioma que no fuera italiano — algo pequeño, pero después de una semana en las zonas más turísticas de la costa del Gargano, genuinamente reconfortante.

Cuándo ir: la primavera y el otoño son agradables para caminar por el malecón y visitar Siponto sin el calor del verano; como base funciona todo el año, ya que la mayor parte de lo que atrae a la gente aquí — el castillo, el museo, la catedral fantasma — no tiene nada que ver con la temporada de playa.