Martina Franca

Lia a trouvé Martina Franca sur une carte presque par hasard — nous logions près de Cisternino et quelqu’un, au petit-déjeuner, avait mentionné le nom avec une sorte de révérence habituellement réservée à un secret. Nous y sommes allés un mardi matin sans autre projet qu’un café, et nous avons fini par y rester jusqu’à ce que les boutiques ferment l’après-midi puis rouvrent. Le village se trouve à 431 mètres d’altitude, le point le plus élevé de la Valle d’Itria, et le vieux centro storico s’enroule sur lui-même dans un dédale de pierre baroque qui semble totalement disproportionné par rapport au peu de touristes qui y déambulaient.

Le style ici porte un nom — le barocco martinese — et c’est un cousin plus mesuré de la sculpture exubérante de Lecce, tout en balcons courbes, fer forgé et façades de pierre pâle qui captent la lumière différemment selon l’heure. La Basilica di San Martino ancre la place la plus haute, sa façade chargée de saints et de guirlandes, et à l’intérieur elle abrite une Pietà en marbre et un silence qui a duré plus longtemps que toute notre visite. Nous avons ensuite flâné dans les jardins du Palazzo Ducale, une poche de verdure inattendue derrière un palais du dix-huitième siècle, et Lia a fait remarquer que tout le village semblait avoir été bâti par des gens qui avaient un endroit où aller mais qui n’étaient pressés d’y arriver.

Nous avons mangé du capocollo dans une petite salumeria près de Piazza Roma — de l’échine de porc fumée aux coques d’amande et affinée dans des grottes locales, tranchée assez finement pour laisser passer la lumière — et j’ai compris tout de suite pourquoi chaque Pouillais à qui j’en avais parlé insistait pour dire que c’était la meilleure charcuterie de la région, meilleure encore que les versions plus célèbres venues du nord. Le propriétaire nous a laissé goûter quatre affinages différents avant qu’on achète quoi que ce soit, sans se formaliser du fait que nous n’allions manifestement pas acheter quatre affinages différents. Nous l’avons mangé sur un banc de Piazza XX Settembre avec du pain de la boulangerie voisine, en regardant le village vaquer à ses courses de fin d’après-midi.

La Fiera del Levante et l’Itria Music Festival — un festival d’opéra et de musique classique qui se tient chaque juillet dans la cour du Palazzo Ducale — apportent une énergie différente en été, mais nous avons découvert le village une semaine ordinaire et l’avons préféré ainsi. Martina Franca ne se donne pas en spectacle pour les visiteurs comme le fait parfois Alberobello ; il continue simplement d’être lui-même, et vous êtes le bienvenu pour regarder.

Quand y aller : La fin du printemps ou septembre permettent d’éviter la chaleur estivale et les foules du festival, même si l’Itria Music Festival de juillet vaut la peine d’être planifié si l’opéra dans une cour baroque vous tente. Le village fonctionne toute l’année puisqu’il ne dépend pas de la saison balnéaire.