Favaios
"Favaios sent le pain chaud et le vin sucré, et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il faille que ce soit plus compliqué que ça."
Un petit village de plateau célèbre pour deux choses seulement, et les faisant mieux que presque partout ailleurs au Portugal : le vin doux Moscatel et le pain cuit au four à bois à l'ancienne, sans se presser.
J’ai senti Favaios avant de trouver une place pour me garer — une odeur chaude et levée flottant depuis quelque part dans le village, qui s’est révélée venir de l’une des nombreuses padarias qui cuisent encore du pain quotidiennement dans des fours traditionnels au bois, une pratique qui a rendu ce minuscule village de plateau étrangement célèbre dans tout le nord du Portugal. Le pain d’ici, appelé pão de Favaios, est dense, légèrement sucré, et traditionnellement cuit en grosses miches rondes que les habitants jurent avoir un goût différent à cause du bois utilisé et de la farine spécifique moulue à proximité — j’ai acheté une miche encore assez chaude pour embuer son sac en papier et j’en ai mangé la majeure partie avant le déjeuner, par pure impatience. Favaios se trouve sur une portion de plateau au-dessus des terrasses escarpées du fleuve Douro, ce qui s’avère être exactement le type de terrain — haute altitude, sol de schiste pauvre, beaucoup de soleil — que son autre titre de gloire, les raisins Moscatel Galego, semble adorer.
Le vin qui porte le nom du village
L’Adega Cooperativa de Favaios met en bouteille du Moscatel do Douro depuis les années 1950, et elle reste l’un des rares endroits au Portugal à produire ce vin doux muté et intensément aromatique à une échelle réelle, distinct du plus célèbre Moscatel de Setúbal plus au sud. J’y ai fait une courte dégustation, et le vin — d’un or pâle, sirupeux, sentant presque la fleur d’oranger et les raisins secs avant même d’y avoir goûté — était servi accompagné, sans surprise, d’une assiette de pain local, un accord que le personnel de la coopérative considère visiblement comme non négociable. Une femme plus âgée travaillant dans la salle de dégustation m’a raconté que sa famille fournissait des raisins à la coopérative depuis trois générations, que tout le village vivait en gros autour de ce seul cépage et de ce seul type de pain, et elle l’a dit avec une sorte de contentement qui donnait l’impression que la petitesse de l’endroit était un choix plutôt qu’une limitation.
Je suis sorti marcher au bord du village au coucher du soleil, à travers des rangées de vigne chargées de raisins Moscatel virant à l’ambre dans la lumière rasante, l’air du plateau nettement plus frais et plus sec qu’en bas près de la rivière, et je me suis dit que j’aurais facilement pu passer une journée de plus ici à ne rien faire d’autre que manger du pain et boire du vin sucré.
Quand y aller : en septembre, pendant les vendanges, quand la cave coopérative est la plus active et que les boulangeries semblent programmer des fournées supplémentaires pour suivre l’affluence des visiteurs.