Favaios
"Favaios huele a pan caliente y a vino dulce, y sinceramente no creo que necesite ser nada más complicado que eso."
Un pequeño pueblo de la meseta famoso por dos cosas nada más, y las hace mejor que casi cualquier otro lugar de Portugal: el vino dulce Moscatel y el pan horneado en hornos de leña, al viejo estilo, sin prisas.
Olí Favaios antes de encontrar dónde aparcar: un olor cálido, a levadura, que venía de algún rincón del pueblo y que resultó ser una de las varias padarias que aún hoy hornean pan a diario en hornos tradicionales de leña, una costumbre que ha hecho a este diminuto pueblo de meseta extrañamente famoso en todo el norte de Portugal. El pan de aquí, llamado pão de Favaios, es denso, ligeramente dulce, y se hornea tradicionalmente en grandes hogazas redondas que, según juran los lugareños, saben distinto por la leña que usan y por la harina específica molida cerca de allí; compré una hogaza todavía lo bastante caliente como para empañar la bolsa de papel y me comí la mayor parte antes de la hora de comer, por pura impaciencia. Favaios se asienta en un tramo de meseta por encima de las escarpadas terrazas del Duero, un terreno que resulta ser exactamente el tipo de tierra —altitud, suelo pobre de esquisto, mucho sol— que parece encantar a su otra gran fama, la uva Moscatel Galego.
El vino que lleva el nombre del pueblo
La Adega Cooperativa de Favaios lleva embotellando Moscatel do Douro desde los años 50, y sigue siendo uno de los pocos lugares de Portugal que produce este vino dulce, fortificado e intensamente aromático a verdadera escala, distinto del más famoso Moscatel de Setúbal, más al sur. Hice allí una breve cata, y el vino —dorado pálido, denso como un jarabe, con un aroma casi a azahar y a pasas incluso antes de probarlo— se sirvió, como no podía ser de otra manera, junto a un plato del pan local, un maridaje que el personal de la cooperativa claramente no considera opcional. Una mujer mayor que trabajaba en la sala de catas me contó que su familia llevaba tres generaciones suministrando uva a la cooperativa, que todo el pueblo vive básicamente de esta única uva y este único tipo de pan, y lo dijo con una especie de satisfacción que hacía que la pequeñez del lugar pareciera una elección y no una limitación.
Salí a caminar por las afueras del pueblo al atardecer, entre hileras de viñedos cargados de uva Moscatel que se volvía ámbar con la luz baja, con el aire de la meseta notablemente más fresco y seco que junto al río, y pensé que podría haberme quedado fácilmente otro día entero sin hacer absolutamente nada más que comer pan y beber vino dulce.
Cuándo ir: en septiembre, durante la vendimia, cuando la bodega cooperativa está en su momento de mayor actividad y las panaderías parecen ajustar sus hornadas extra para coincidir con las multitudes de visitantes.