Carrick-a-Rede

Le pont de corde de Carrick-a-Rede fait trente mètres de long et est à vingt mètres au-dessus de la mer, tendu entre le promontoire d’Antrim et une petite île de basalte, et il se balance. Pas assez pour être dangereux — le National Trust l’entretient soigneusement et il supporte le passage de trois cents personnes par jour en haute saison — mais assez pour que tu sois conscient à chaque pas que tu es suspendu au-dessus d’un gouffre marin et que les lattes sous les pieds ont des interstices entre elles. J’ai une tolérance raisonnable aux hauteurs. Le pont m’a quand même demandé quelque chose.

Carrick-a-Rede signifie “rocher dans le chemin” en irlandais — une référence à la position de l’île sur la route de migration du saumon atlantique. Pendant les trois derniers siècles, les pêcheurs locaux tendaient des ponts de corde au-dessus du gouffre chaque printemps pour atteindre l’île et installer leurs filets à saumon. La dernière pêcherie commerciale de saumon sur l’île a fermé en 2002 et le pont est maintenant la raison pour laquelle les gens viennent, ce qui est son propre genre de renversement. J’ai traversé dans les deux sens et suis resté sur l’île vingt minutes à regarder des fous de Bassan travailler l’eau en dessous — leurs plongeons en piqué depuis trente mètres, pliés comme une flèche au moment de l’entrée.

Le sentier côtier depuis le parking jusqu’au pont est une marche de quarante minutes dans l’une ou l’autre direction, courant le long de falaises qui descendent jusqu’à Kinbane Head et, plus à l’ouest, jusqu’aux ruines du château de Kinbane — une fortification en calcaire pâle sur un promontoire de craie rarement visitée et totalement accessible gratuitement. J’y suis allé après avoir traversé le pont, à travers des champs où des moutons à face noire paissaient près du bord de la falaise avec l’équanimité d’animaux qui ont fait la paix avec l’altitude. Le château est un tas de murs au-dessus d’une grotte marine, sans toit et ouvert au ciel, et la marche sur le promontoire calcaire est plus étroite qu’elle n’en a l’air sur la carte.

Le village de Ballintoy, à un kilomètre en retrait de la côte, a un petit port d’un pittoresque si composé qu’il a été utilisé abondamment pour Game of Thrones. Le port s’incurve autour d’un bassin de roche naturel, les cabanons de pêcheurs peints en blanc, l’ensemble au fond d’un chemin si escarpé que descendre donne l’impression d’entrer dans une histoire. J’ai mangé un bol de chaudrée dans une ancienne salle de thé reconvertie dans l’un des cabanons blanchis, regardant la marée monter sur les rochers, et j’ai décidé que la route en montée était probablement faisable si j’y allais doucement.

Le tronçon de côte entre Ballintoy et la Chaussée des Géants est la plus belle randonnée sur le Causeway Coast Way — un itinéraire qui va de Ballycastle à Portstewart et prend approximativement cinq jours en entier. La section de trois kilomètres entre Carrick-a-Rede et la Chaussée passe des arches marines, des plages de basalte noir, et la White Park Bay, un long arc de sable blanc adossé à des dunes qui arrive de façon inattendue au milieu de tout ce drame basaltique.

Quand y aller : Le pont ouvre de mars à octobre ; visiter au printemps ou en septembre signifie moins de files d’attente pour la traversée. La haute saison juillet-août amène de longues attentes aux heures de pointe — réserve l’entrée à horaire fixe à l’avance sur le site web du National Trust. Pour la randonnée côtière, mai a les fleurs sauvages sur les falaises ; octobre a la meilleure lumière. Le port de Ballintoy mérite un arrêt à toute époque de l’année.