Château de Dunluce

La première fois que j’ai vu le château de Dunluce, je faisais du quatre-vingt sur la route côtière et j’ai failli freiner dans la voiture derrière moi. Il apparaît dans un virage sans prévenir — une couronne dentelée de maçonnerie médiévale en équilibre sur une pile de basalte noir à dix-huit mètres au-dessus de l’océan, reliée au continent par un pont étroit au-dessus d’un gouffre. La mer courait fort cet après-midi-là, verte et blanche sous un ciel couleur étain, et les ruines ressemblaient moins à quelque chose de construit par l’homme qu’à une falaise qui aurait simplement décidé de faire pousser un château.

Dunluce était le siège de pouvoir du clan MacDonnell, la seigneurie gaélique la plus importante de la côte nord d’Antrim au XVIe siècle. Ils ont fortifié un emplacement que les Vikings avaient utilisé avant eux — le nom dérive peut-être du vieux norrois pour “Fort de chaux” — et à l’apogée de leur puissance étaient alliés des seigneurs écossais d’outre-mer, commerçant, se mariant, se battant à travers les vingt kilomètres du canal du Nord comme si c’était une route. Les ruines couvrent deux sites défensifs : la basse-cour extérieure côté continental et l’enceinte intérieure sur la pile, accessible par un pont étroit au-dessus du gouffre marin.

J’ai passé deux heures à l’intérieur des ruines un jour de semaine en septembre — presque seul, juste un autre couple lisant les panneaux d’interprétation à l’entrée. Les murs n’ont plus de toit et s’effondrent par endroits, mais on peut tracer les pièces : la grande salle, la loggia qui donnait autrefois vers l’Écosse, les tours circulaires aux coins. L’atmosphère n’est pas exactement mélancolique — plutôt la qualité particulière d’un endroit qui a décidé de son esthétique propre, à savoir une ruine spectaculaire sans excuses. En bas dans le gouffre marin, si tu fais le tour jusqu’au sentier côtier, tu peux voir la grotte qui court sous le promontoire. Dans les tempêtes hivernales, la mer la remplit et le château tremble.

L’histoire de la cuisine est réelle, pas une légende : en 1639, pendant un banquet, une partie du bâtiment de la cuisine s’est effondrée dans la mer. Les récits varient sur le nombre de serviteurs perdus — certains disent plusieurs, d’autres disent aucun sauf un seul garçon qui s’est accroché à une broche. Ce qui est certain, c’est que la comtesse d’Antrim a quitté Dunluce peu après et que le château a commencé son long déclin vers la ruine pittoresque qu’il est aujourd’hui.

La Chaussée des Géants est à quinze kilomètres à l’est et la plupart des gens combinent les deux en une seule journée côtière. Je plaiderais pour inverser l’ordre — Dunluce d’abord dans la tranquillité du matin, puis la Chaussée avant l’arrivée des cars — et déjeuner au Bushmills Inn entre les deux, qui a un feu de cheminée ouvert et une liste de whiskys qui récompense la planification.

Quand y aller : L’automne est la meilleure saison — septembre et octobre apportent une lumière basse qui rend le basalte presque rouge et la mer d’un noir verdâtre profond. L’hiver est brutal et magnifique, le château battu par les tempêtes atlantiques, les murs portant leurs dégâts avec une pleine conviction. L’été convient mais la foule sur la route de la Côte de la Chaussée signifie que le parking peut être difficile en milieu de journée. Les visites matinales à toute époque de l’année l’emportent sur l’après-midi.