Île Fogo

Le ferry depuis Farewell prend environ quarante-cinq minutes et vous dépose à Joe Batt’s Arm, qui est à la fois un nom et un lieu — une communauté de quelques centaines de personnes regroupées autour d’une crique sur la rive nord d’une île qui a failli être évacuée dans les années 1960 lors du programme de réinstallation du gouvernement de Terre-Neuve. Presque. Les gens ici ne sont pas partis. Ils sont restés quand d’autres communautés de pêcheurs étaient vidées et déplacées vers des centres de croissance, et la texture particulière de ce qui a survécu à cette décision est ce que vous venez ressentir à Fogo.

Le Fogo Island Inn est l’un des hôtels les plus commentés du Canada — un bâtiment de l’architecte Todd Saunders qui repose sur des pilotis au-dessus du rivage rocheux et ressemble, sous certains angles, à un navire qui aurait échoué. Les chambres commencent à des tarifs qui font écarquiller les yeux à la plupart des gens, et l’expérience à l’intérieur est délibérément ancrée dans la culture locale : les meubles sont fabriqués sur l’île par des artisans locaux, la nourriture vient de la pêcherie et du jardin potager, les expériences guidées vous emmènent dans des endroits qui ne sont pas signalés et impliquent des conversations avec des gens qui ont vécu ici toute leur vie. Le modèle de propriété — fondé par Zita Cobb, qui a grandi à Fogo — réinjecte les revenus dans l’entreprise sociale de l’île. C’est, en théorie, la meilleure version de ce que le tourisme pourrait être.

Mais l’île Fogo fonctionne même sans l’Inn. L’île compte cinq communautés et elles valent toutes la peine d’être parcourues à pied. Tilting, du côté est, est une zone de conservation du patrimoine — un endroit où les schémas d’implantation, les salles de pêche, les celliers creusés dans la colline, la petite Église du Sacré-Cœur sur sa hauteur dominant la crique, ont été préservés presque exactement tels qu’ils étaient au début du vingtième siècle. J’ai marché sur le sentier Eastern Tickle le long de la côte sous une bruine persistante et je suis passé devant un homme qui remontait à la main un casier à morue depuis une petite barque, et il a levé les yeux et hoché la tête comme si c’était un après-midi parfaitement normal, ce qu’il était pour lui.

La géologie de Fogo est du granit précambrien, lissé par les glaciers, couvert de landes marécageuses où des caribous se déplacent en petits troupeaux. La lumière ici a une qualité particulière — plate et diffuse à travers l’air océanique — qui fait paraître les couleurs des maisons et des bateaux et des casiers à homards presque théâtrales contre la roche grise et l’eau grise. Les artistes viennent ici depuis des décennies. La résidence artistique de Fogo Island attire des artistes internationaux pour travailler dans des ateliers construits à cet effet et dispersés sur l’île, et le travail qui y est créé a une qualité d’étrangeté authentique.

Quand y aller : De juin à septembre. Juillet et août sont les mois les plus chauds et les journées sont longues. En juin, il peut encore y avoir de la glace de mer dans les passes. Le ferry depuis Farewell fonctionne toute l’année mais l’horaire se réduit en hiver. Le Stage Weekend de Tilting début août célèbre la pêche traditionnelle et est un événement communautaire vivant et chaleureux.