Hermosillo

Je suis passé par là en allant vers Bahía Kino et j’y suis resté deux nuits de plus que prévu. Ça arrive, quand on mange de la machaca con huevo à sept heures du matin au Mercado Municipal et qu’on réalise que la ville qu’on avait cataloguée comme relais routier nourrit en réalité ses habitants d’une façon extraordinaire. Hermosillo n’est pas un endroit qui joue un rôle pour les visiteurs. Elle a son propre rythme — tranquille, sûr d’elle, un peu indifférent à ce qu’on le remarque ou non — et cela me convient parfaitement.

Le Mercado Municipal et la cuisine qui a bâti le Sonora

Ce que personne ne vous dit sur la cuisine sonorienne, c’est à quel point elle tourne autour du bœuf, et je le dis comme un compliment. La région est un pays d’élevage depuis des siècles et sa cuisine le reflète sans aucune excuse. Au Mercado Municipal, sur l’Avenida Elías Calles, les étals de petit-déjeuner ouvrent avant même que le soleil ne dégage les collines. J’ai commandé une machaca con huevo — du bœuf séché et effiloché, réhydraté et brouillé avec des œufs, des piments et de la tomate — et je l’ai mangée avec des tortillas de blé tout juste sorties du comal, tout en regardant le marché se remplir autour de moi. Le caldo de queso, la discrètement excellente soupe sonorienne de pomme de terre et de fromage local, est apparu à l’étal voisin. J’en ai pris un bol aussi. Les vendeurs ici ne tiennent pas des commerces à touristes. Ils cuisinent ce que cuisinaient leurs grands-mères, ce qui est précisément la raison pour laquelle il vaut la peine d’arriver affamé.

Cerro de la Campana

La colline qui s’élève à la limite ouest de la ville n’est pas une ascension difficile — une quarantaine de minutes jusqu’au sommet, davantage si l’on y va en milieu d’après-midi en juillet, ce que je déconseille par expérience personnelle. J’y suis allé à six heures du soir, quand la chaleur avait suffisamment reculé pour que la montée ressemble à un choix plutôt qu’à une punition. Depuis le sommet, on découvre l’étendue complète de Hermosillo déployée en contrebas : le dôme de la cathédrale, le campus universitaire, les nouveaux lotissements s’étendant vers le sud en direction de l’autoroute. C’est le genre de vue qui recalibre une ville dans l’esprit — on en comprend l’échelle réelle, plus vaste que ce que le centre laisse deviner, et son rapport au désert environnant, immédiat et total.

Le Museo Regional de Sonora

Le Museo Regional de Sonora occupe un bâtiment qui, dans une vie antérieure, était le pénitencier de l’État. Cela compte, parce que l’architecture demeure très nettement celle d’un pénitencier — murs épais, longs couloirs, une cour qui abritait autrefois des cellules — et parcourir un récit de l’histoire sonorienne à l’intérieur de cet espace confère à toute l’expérience un poids particulier. Les collections préhispaniques consacrées aux peuples seri et yaqui sont traitées avec plus de soin que je ne l’aurais imaginé. J’y ai passé deux heures et j’en suis reparti en sachant davantage sur ce coin du Mexique que sur bien des endroits où j’ai pourtant séjourné plus longtemps.

Comment s’y rendre

L’aéroport General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo dessert Mexico, Guadalajara et plusieurs villes américaines. Par la route, la ville se trouve sur la route fédérale 15, à environ quatre heures au sud de Nogales, à la frontière américaine, et à trois heures au nord de Guaymas. La gare routière du Boulevard Transversal propose un service fréquent dans les deux directions.