Jalpan de Serra

J’ai fait les deux dernières heures depuis la ville de Querétaro dans le noir, la route se tortillant à travers des collines sèches qui finissaient par verdir, puis verdir franchement. Je suis arrivé à Jalpan vers neuf heures du soir, je me suis garé sur la place, et l’église de la mission était là, tout simplement — éclairée d’en bas, absurdement grandiose pour une ville de cette taille, sa façade baroque chargée de saints, de serpents et d’épis de maïs. Je suis resté planté devant assez longtemps pour qu’un homme vendant des elotes depuis une charrette me demande si tout allait bien.

Une Église Construite pour Éblouir

La Misión Santiago de Jalpan a été bâtie entre 1751 et 1758, dessinée par frère Junípero Serra — le franciscain qui construirait plus tard la chaîne des missions de Californie — et l’ambition pure du projet ne cesse encore aujourd’hui de surprendre. On se trouve dans une ville de montagne d’à peine quinze mille habitants, à quatre heures de toute grande ville, et devant soi se dresse une façade tellement chargée d’ornements qu’elle se lit presque comme un argument : voici l’Église, voici sa portée, et oui, elle s’étend jusqu’ici, au fin fond de cette contrée sauvage. L’UNESCO a fini par lui donner raison, en classant l’ensemble des cinq missions de la Sierra Gorda au patrimoine mondial. De l’intérieur, les proportions sont intimes — ce n’est pas une cathédrale — mais l’artisanat, minutieux et rapproché, récompense un regard qui prend son temps. J’y suis retourné trois fois en deux jours, toujours dans une lumière différente.

La Biosphère Commence Aux Portes de la Ville

La Réserve de biosphère de la Sierra Gorda encercle Jalpan de toutes parts et rassemble un éventail d’écosystèmes presque invraisemblable — forêt de nuages, garrigue xérique, forêt tropicale caducifoliée, canyon subtropical — superposés selon l’altitude et l’exposition de chaque versant. J’ai passé une matinée sur le sentier menant à la Cascada El Chuvejé, qui démarre juste aux portes de la ville et descend à travers chênes et pins avant de s’ouvrir sur une cascade assez froide pour me faire grincer des dents. La réserve abrite des ocelots, des pumas et plus de trois cents espèces d’oiseaux. Je suis un ornithologue amateur honorable et je ne savais littéralement plus où regarder en premier. Le Grupo Ecológico Sierra Gorda, basé ici à Jalpan, mène des actions de conservation dans toute la réserve et propose des randonnées guidées — cela vaut la peine de les contacter à l’avance si vous voulez vous enfoncer plus loin dans l’arrière-pays.

Manger sur la Place

Jalpan mange bien pour sa taille. Côté nord de la place, un endroit appelé El Mesón de la Sierra sert des enchiladas mineras dans un mole qui a le goût d’avoir été démarré la veille au matin — sombre, légèrement amer, avec une chaleur qui monte lentement. Le mercado municipal, à deux rues à l’est de l’église, aligne une rangée de stands de petit-déjeuner ouverts dès sept heures ; j’y ai pris des chilaquiles rojos avec un œuf au plat et un grand café de olla, pour soixante pesos. Le week-end au soir, la place se remplit et quelqu’un installe généralement une enceinte. J’ai mangé des tacos de guisado debout en regardant Jalpan être entièrement elle-même, ce qui est finalement tout ce qu’on peut demander à un lieu.

Se Rendre Sur Place

Jalpan est à environ quatre heures de la ville de Querétaro en voiture, via la 57 puis la route fédérale 120 — le tronçon de montagne prend plus de temps que la carte ne le laisse penser. Des bus directs partent de la Terminal de Autobuses de Querétaro avec Flecha Amarilla ; le trajet dure entre quatre et cinq heures selon les arrêts. Il n’y a pas d’aéroport. Prévoyez au moins deux nuits.