Cadereyta de Montes

J’avais prévu de m’arrêter à Cadereyta quarante-cinq minutes. Il existe une certaine arithmétique du voyageur trop confiant où l’on alloue quarante-cinq minutes à une ville parce qu’on a lu qu’elle est « charmante » et « mérite un arrêt », en supposant que cela signifie une brève marche sur la place, un café, puis retour à la voiture. C’est ce que j’ai fait avec Cadereyta. J’avais tort.

Le Jardín Botánico Regional de Cadereyta est la raison pour laquelle ce calcul échoue. Il s’étend sur quarante-quatre hectares à flanc de colline en périphérie de la ville, et abrite plus de deux mille espèces de plantes succulentes — cactus, agaves, yuccas et espèces xériques du désert de Chihuahua, de la Sierra Gorda et des écosystèmes arides du nord du Mexique dans leur ensemble. C’est, selon ceux qui s’intéressent à ce genre de chose, l’une des collections de cactées les plus importantes au monde. Je l’ignorais avant d’arriver. Je l’ai découvert en y entrant.

À l’intérieur du jardin

La collection est organisée en sections géographiques et taxonomiques approximatives, et l’échelle de l’ensemble — la taille physique des plantes — est la première chose qui recalibre vos attentes. J’ai l’habitude des cactus en petits pots, du genre qu’on achète en jardinerie et qu’on pose sur le rebord d’une fenêtre. Les cactus colonnaires du jardin de Cadereyta mesurent cinq, huit, dix mètres de haut, regroupés en formations qui composent un paysage à la fois austère et abondant. Un bosquet de hauts cardons se détachant sur un ciel bleu du Querétaro possède une qualité de composition qui donne envie de le regarder plus longtemps que ce qui est techniquement justifié.

La section des agaves est extraordinaire. Le Mexique compte un peu plus de 200 espèces d’agaves indigènes, et le jardin en réunit une part substantielle en un seul endroit — la variation de taille, de forme, de couleur et de structure épineuse entre les espèces donne au genre agave l’impression d’appartenir à une tout autre catégorie de plante que l’agave bleu qu’on voit sur les bouteilles de tequila. Certains sont petits et presque herbacés. D’autres forment d’énormes rosettes qui ressemblent à des éléments architecturaux ayant poussé tout seuls.

J’ai passé la première heure à parcourir les allées principales, et la deuxième dans les sections que j’avais déjà traversées, à regarder ce que j’avais manqué la première fois. Le jardin est construit sur un terrain avec un certain relief, ce qui signifie qu’en tournant un coin, on découvre parfois une vue sur une partie de la collection qu’on n’avait pas encore vue, et cette vue est souvent très belle.

La pépinière, et le problème de voyager avec des plantes

À la sortie se trouve une petite pépinière qui vend des spécimens issus de bouturage de la collection. Les plantes sont vendues à des prix modestes et correctement étiquetées, ce qui est dangereux si l’on a le moindre intérêt pour les plantes. J’ai acheté une petite Mammillaria — un cactus de la taille d’une balle de golf aux motifs épineux d’une précision géométrique — pour quatre-vingts pesos. La femme de la pépinière l’a enveloppée dans du papier journal, l’a mise dans un petit sac plastique, et je l’ai portée pour le reste de la journée et tout le trajet en bus jusqu’à chez moi ; elle est aujourd’hui bien vivante sur le rebord de ma fenêtre à Mexico, ce que je considère comme une réussite.

Lia m’a fait remarquer que j’aurais pu acheter des plantes en jardinerie sans conduire jusqu’à Cadereyta. Elle a techniquement raison. Mais je n’aurais pas su ce que j’achetais ni d’où ça venait, ce qui est précisément le propos.

La ville, l’église et l’itinéraire

La ville de Cadereyta elle-même incarne ce que j’entends par des lieux visités délibérément plutôt qu’accidentellement — une place coloniale avec le calme d’un endroit qui sait ce qu’il est et n’a pas besoin de le jouer pour les visiteurs. L’église paroissiale de San Pedro y San Pablo mérite qu’on s’y attarde : une belle peinture coloniale, un retable de qualité, cette combinaison de pierre et de lumière que les bâtisseurs des églises de la Nouvelle-Espagne du seizième siècle maîtrisaient mieux que presque quiconque.

Cadereyta est la porte d’entrée de la réserve de biosphère de la Sierra Gorda et des missions franciscaines des hauts plateaux du Querétaro, classées à l’UNESCO — cinq églises baroques extraordinaires construites au dix-huitième siècle dans des villages de montagne par ailleurs minuscules. Si vous faites le circuit de la Sierra Gorda depuis la ville de Querétaro, Cadereyta est le point où la route commence à grimper, et où vous devriez faire halte avant l’ascension. Allez d’abord au jardin botanique.

Le jardin ouvre le matin et ferme l’après-midi ; vérifiez les horaires actuels avant de vous y rendre. L’entrée est symbolique. Quarante-cinq minutes ne suffisent pas.