Tomatlán

Je me suis arrêté à Tomatlán parce que mon bidon d’eau était vide et que le repère Google Maps pour La Ticla semblait plus proche qu’il ne l’était réellement. Ce détour m’a coûté une heure et m’a offert quatre jours. Le village lui-même se tient en retrait de la côte, sur le Río Tomatlán — un endroit intérieur, au cours lent, sans rien de particulièrement remarquable, avec une place centrale, deux ou trois fondas servant de la cazuela de mariscos, et ce rythme particulièrement tranquille d’un lieu qui n’a jamais eu besoin de jouer un rôle pour les touristes. Cela m’allait très bien. J’ai mangé, rempli mon bidon, puis j’ai roulé sur la piste de terre vers l’ouest jusqu’à ce que la jungle s’ouvre sur une plage si longue que je ne voyais littéralement pas où elle se terminait.

La Ticla et Teopa : du surf sans public

La Ticla était le nom que j’avais noté dans mon carnet, transmis par un surfeur rencontré à Puerto Escondido, qui l’avait prononcé avec cette possessivité discrète de quelqu’un qui partage quelque chose qu’il regrette à moitié de partager. Il avait raison d’être protecteur. La vague là-bas est une gauche qui déroule proprement quand la houle du sud tape — pas énorme, pas tape-à-l’œil, simplement régulière et honnête. Playa Teopa, un peu plus au nord à travers les cocotiers, est plus large et plus sauvage, le sable sombre et grossier, le genre de plage qui semble presque géologique par son échelle.

Ce qu’on ne trouvera sur aucune des deux plages : écoles de surf, beach clubs, location de parasols, ni personne pour essayer de vous vendre une excursion en bateau. Il y a une poignée de palapas où quelqu’un vous apportera une bière fraîche si vous patientez. C’est toute l’infrastructure, et c’est exactement suffisant.

Le village, le marché, la cazuela

Le village de Tomatlán n’est pas une destination au sens touristique. C’est un chef-lieu municipal mexicain utile et honnête où les gens vivent vraiment. Le marché du mardi sur la Calle Independencia attire des vendeurs des ranchs environnants — piments séchés, fromage frais, une femme qui prépare des tamales de elote enveloppés dans la feuille de l’épi et cuits à la vapeur sur un petit réchaud à gaz posé à même le trottoir. J’en ai mangé trois. Les fondas autour de la place proposent une comida corrida tournante à environ soixante pesos ; les mariscos du stand à l’auvent bleu, à l’angle le plus proche de l’église, arrivaient dans un bouillon épais et chargé de tomate, avec des palourdes et des crevettes qui avaient le goût de l’estuaire à marée basse — dans le bon sens du terme.

Camper et se loger

Il n’y a pas d’hôtels sur la côte ici. Quelques familles près de La Ticla louent des palapas avec hamacs — négociées en personne, à des prix flexibles, allant de deux cents à quatre cents pesos selon la quantité d’ombre incluse. J’ai campé à l’arrière de mon pick-up pendant deux nuits, puis j’ai payé trois cents pesos pour une palapa la troisième nuit, parce que je voulais un hamac et que trois nuits de sable dans mon sac de couchage m’ont paru une solidarité suffisante avec la nature sauvage.

Prenez de l’eau depuis le village de Tomatlán. Prenez-en plus que vous ne pensez en avoir besoin. Le chemin du retour est plus long dans le noir.

Y aller

Tomatlán se trouve sur la route fédérale 200, à environ 100 kilomètres au sud de Puerto Vallarta. Depuis le village, une piste de terre (praticable en voiture normale en saison sèche, incertaine de juillet à septembre) se dirige vers l’ouest sur environ 25 kilomètres jusqu’à la côte. Aucun bus ne dessert la route côtière — il faut louer ou emprunter un véhicule. Faites le plein à Tomatlán ; il n’y a plus rien une fois qu’on quitte la grande route.